Опции за производство на разширения към дървена къща. Разширение към къщата - как бързо и евтино да направите от наличните материали Разширение 6 6 към къщата

Времето минава и се оказва, че частна къща вече не задоволява собствениците със своя размер и удобства. Взема се решение за разширяване на площта му с пристройка. Ще ви кажем как да го направите ефективно и без допълнителни разходи в статията.

Спестете пари, без да жертвате качеството – изисквания за помещения и материали

Лошо обмисленият дизайн на разширението с течение на времето ще принуди нещо да бъде преработено или завършено, прикрепено към него Вила. За да не попаднем в такава ситуация, ние обмисляме всички нюанси, претегляме предимствата и недостатъците на нашата идея. Започваме с избора на място и размер.

Всякакъв вид допълнителни помещенияима своите особености във връзка с предназначението, изискванията за изолация, хидроизолация и др. Ако се вземе решение за изграждане на допълнителна всекидневна в страната, тогава това е равносилно на изграждане малка къща. Изисква се надеждна изолация, за да се предотврати появата на влага. Ако планирате да останете в студено време, трябва да помислите за отопление.

Друг често срещан тип стопански постройки са кухните и баните. Изискванията към тях са практически еднакви. На първо място, ние мислим за инженерните комуникации и ги обобщаваме още преди началото на строителството. Канализационните тръби, водопроводните тръби са много по-удобни за полагане преди изливането на основата, отколкото да си проправят път под нея по-късно. Хидроизолацията изисква повече внимание подово покритие. Мислим за затопляне, но ако кухнята е планирана за лятото, тогава това може да се спести.

Разширяване на къщата и разширение на верандата. Конструкцията е лека, служи за летни почивки, предпазва входа от вятър, сняг и дъжд. Извършва се в много версии: от най-простите под формата на крайбрежна алея, ниски стени с покрив върху стълбове, до сложни със стени, врата, прозорци. Не се изисква изолация, в противен случай вече няма да бъде веранда, но е необходима хидроизолация на основата.

Разширението на къщата трябва да е в хармония с основната сграда. Ако къщата има външно покритие, тогава няма да е трудно да я повторите в прилежащите помещения. С всички материали дървото е добре комбинирано, което изглежда страхотно дори без допълнително довършване. Най-добрият вариант би бил рамковата структура:

построен бързо, само за няколко месеца;
не изисква капиталова основа, тъй като е лека;
без специални знания и умения, той е достъпен за изграждане със собствените си ръце;
ще струва по-малко.

Основата за разширението е направена на същото ниво като основата на къщата. Когато закрепваме конструкцията към къщата, не го правим плътно - с времето тя ще се свие - а оставяме дилатационна фуга. В това отношение рамковите конструкции, които не дават вертикално свиване, се сравняват благоприятно.

Ако конструкцията е прикрепена към предната стена, покривът продължава основния покрив и се прави едноскатен. Избираме наклона по такъв начин, че снегът да не се задържа и дъждът да тече надолу. Ако това е разширение към страничната стена, тогава покривът повтаря конфигурацията на основната. Покривният материал е същият като на покрива на къщата, ако е различен, важно е да се комбинират.

Стълбова основа - бързо, евтино, надеждно

За колонна основа на пристройка към къщата се използва бетон, тухла или комбинация от двете. Прави се предимно за всекидневна или веранда. Ако се прилага в кухня или баня, ще е необходима топлоизолация на входа на инженерните мрежи в къщата. Тъй като защитата засяга средно половин метър тръби, можете да отидете на такива разходи, пак ще излезе по-евтино от лентова основа. Подът е направен от дъски, за бетон ще ви трябва много материал за запълване, ограда около периметъра.

Започваме с маркирането на обекта, местата за монтаж на стълбовете са на метър и половина един от друг. Под всеки стълб се изкопава отделна яма 50 × 50 cm с дълбочина, по-голяма от замръзването на почвата. Отгоре разширяваме малко ямите: от всяка страна около 10 см. Запълваме дъното със слой пясък от 10 см, внимателно набиваме, след това натрошен камък или счупена тухла, която също се набива.

Поставяме филма за хидроизолация, извеждаме краищата на повърхността. Ако планираме да изградим тухлени стълбове, изсипваме малко бетонов разтвор за основата във всяка яма и изчакваме да стегне. Когато се планират бетонни стълбове, завързваме армировката отгоре по цялата височина, спускаме я в ямите. Осигуряваме еднакво разстояние между стените. Поставяме парчета тухли под дъното, за да повдигнем армировката с около 4 см.

Правим кофраж за цокъла, вътре в който пускаме филма. Бетонът се излива на слоеве, всеки слой се пробива няколко пъти с прът, така че да излязат въздушни мехурчета. Важно е да не бързате, по-добре е да изчакате, докато се хване, след което продължете да наливате. Внимателно изравняваме горната част на колоната и изчакваме около две седмици, докато бетонът се втвърди. През цялото това време налейте обилно с вода, покрийте с чул или филм.

Когато основата придобие желаната здравина, кофражът се отстранява. Загряваме битумния мастик, нанасяме го върху стълбовете и веднага залепваме парчетата покривен материал за хидроизолация. Между стълбовете имаше пространство, което е желателно да се запълни, за да се изолира пода. Използваме обикновена пръст, смесена с развалини или парчета тухли. Заспиваме на слоеве от 10 см, набиваме. Технологията за изграждане на лентова основа практически не се различава, но за разлика от колонната, тя е солидна.

Първи стъпки - долен тапицерия и удължен под

И така се спряхме рамкова версиякато най-бърз и евтин. За да може едно дърво да служи дълго време, е необходимо да се спазват две правила: да се направи надеждна хидроизолация и да се извърши антисептично третиране. Разбира се, дървото трябва да е добре изсушено. За хидроизолация най-надеждното средство е битумният мастик. Възможно е да се използват няколко слоя покривен материал, но той е краткотраен.

След това правим долната лента. Обикновено се използва лъч от 150 × 150 mm, но могат да се използват дъски от 150 × 50 mm. Полагаме ги хоризонтално по целия периметър, изравнявайки с външните ръбове на основата. Ние не свързваме дъските на първия ред един с друг. Вторият ред се полага отгоре, като се застъпват фугите в първия.

В дъските, положени по този начин върху основата, правим проходни отвори за шпилките и ги свързваме. Ако е лента, пробиваме и свързваме на земята и след това я полагаме. За да получите ефекта на единична греда, ние я събаряме с пирони в шахматна дъска след 20 см. Получава се лента с желаната дебелина, която също има допълнителни предимства:

е много по-евтино от баровете;
много лесно се свързват помежду си, с решетките е по-трудно.

Прикрепяме долната облицовка към леглата от същите дъски 150 × 50 мм, монтирани отгоре на ръба по външния ръб. Закрепваме ги заедно и с леглата с пирони 90 мм. След това задаваме изоставанията от подобен материалмонтиран на ръба. Разстоянието между тях е 60–80 см, но всичко зависи от размера на разширението на рамката: колкото по-дълги са трупите, толкова вече ги инсталираме. Закрепват се за подвързващата дъска с пирони по 2 от всяка страна.

Сега да преминем към изолацията на пода. Най-евтиният, макар и не много екологичен вариант е полистиролова пяна с плочки с плътност най-малко 15 kg / m 3. Предимството му е, че той е единственият от нагревателите, който не се страхува от влага. Заковаваме 50 × 50 mm пръти към долните ръбове на трупа, които ще държат полистироловата пяна. Необходима е дебелина 15 см: използваме листове от 10 и 5 см. Полагаме го така, че шевовете на долния и горния ред да се припокриват.

Основата е готова. Полагаме подовата настилка отгоре. За да не се изкриви с течение на времето, ние го полагаме, като редуваме посоката на годишните пръстени. Гледаме разреза: поставяме една дъска с дъга нагоре, другата - надолу. Ние правим довършителния под от шперплат, фугите са разделени. Не е необходима груба основа при наличие на кантирани дъски с перо и жлеб с дебелина 30 mm или шперплат 15 mm. Ние лежим директно върху лаговете.

Стенен монтаж - две технологии на сглобяване

Има две технологии за сглобяване рамкови сгради. Първият се нарича рамков панел, когато целият монтаж се извършва на земята, след което готовите конструкции се монтират на място и се закрепват заедно. Понякога рамката се обшива веднага, което я прави още по-здрава. Друг метод включва постепенна инсталация точно на място. Кое е по-удобно - всеки решава за себе си. Щитът, сглобен на земята, не може да бъде повдигнат сам; ще са необходими помощници.

Започваме изграждането на рамката с ъглови стълбове. За тях и междинните стелажи използваме лъч от 150 × 150 mm или дори 100 × 100 mm. Разстоянието между стелажите се определя от ширината на изолацията, която откриваме предварително. Подреждаме стълбовете така, че празнината между тях да е с 3 см по-тясна от ширината на изолацията. Така ще спестим безотпадно използване на материала и ще подобрим качеството на изолацията, без да оставяме пропуски.

Закрепването може да се извърши лесно и надеждно с метални ъгли, монтирани от двете страни на стелажите и фиксирани с неръждаеми винтове. Преди окончателно да фиксираме багажника, внимателно проверяваме неговата вертикалност, това е особено важно за ъглите. Една неправилно поставена греда ще доведе до огъване на цялото разширение.

поддържа правилна формаРамката се подпомага от временни изрези, които се монтират отвътре и служат до закрепването на външната обшивка. Ако кожата е от твърда и издръжлив материалкато шперплат, OSB, GVK, той е в състояние самостоятелно да укрепи основата, която ще стои сигурно след отстраняване на временното косене. Когато се планира мек материал за облицовка: сайдинг, облицовка, тогава постоянните скоби не могат да се откажат. По-добре е да ги инсталирате два отдолу и отгоре на всяка стойка.

На местата, където са монтирани прозорци и врати, закрепваме напречните греди. Ние правим стелажите до тях двойни: те изпитват повишени натоварвания и трябва да бъдат по-здрави. Окончателното закрепване на рамката се извършва чрез монтиране на горната облицовка. За да не измисляте нищо, тя може да бъде подобна на долната: легла, направени от две дъски, закрепени заедно, и действителната сбруя, изработена от същите дъски, монтирани на ръба. Към него по същия начин, както бяха прикрепени подовите трупи, ние заковаваме подовите греди от дъските 150 × 50 на ръба с нокти.

Ние непрекъснато проверяваме геометрията на цялата конструкция, както и правилната инсталация на стелажи и напречни греди: стелажите са строго вертикални, напречните греди са хоризонтални.

Навесен покрив - проектиране и технология на изпълнение

Покривът на къщата с разширение се състои от две части, които трябва да бъдат хармонично комбинирани в едно. Ако разширението е изградено отстрани, покривът ще бъде продължение на основния, остава само да се повтори дизайнът му, за да се удължи. Когато прикрепена сграда е разположена по дължината, покривът й е направен едноскатен. Наклонът се осигурява от разликата във височината на предните и задните колони. Височината на задните трябва да гарантира, че покривът на разширението преминава под основния навес.

Покривът се поддържа от греди, които са положени върху гредите. Те са изработени от дебели дъски, за да осигурим фиксиране, правим специални жлебове. Изрязваме ги на земята по шаблона, така че всички да са еднакви. След това, след инсталиране на място, няма да е необходимо хоризонтално подравняване. Ние обработваме жлебовете с мастика, монтираме и закрепваме към стените със скоби, метални ъгли върху шпилки. Ако дължината надвишава 4 м, инсталираме допълнителни вертикални опори.

Полагаме щайгата върху гредите. В зависимост от покривния материал, ние го правим плътен или на стъпки от 0,3–0,6 м. Необходимостта от масивна дървена настилка възниква, когато се използва мек материал, ние правим рядък такъв за всички останали видове покриви. Извършваме закрепване в зависимост от вида на покрива. Ние закрепваме профилирани листове и метални плочки със специални самонарезни винтове с уплътнителни шайби, ондулин - с пирони с широка шапка. Ние осигуряваме припокриване на вълни. Не забравяйте за крайния дизайн: вятърните ленти не само защитават покрива, но и му придават завършен вид.

Затоплянето е задължителна операция за разширение

За изолация на сгради се използват предимно минерална вата и полистирол. Минералната вата е устойчива на огън, ниска топлопроводимост. Те имат малко тегло, форма на освобождаване, удобна за потребителите: ролки, рогозки. Друга популярна изолация е пяната. Неговите предимства: той е евтин, не се страхува от гъбички, влага, гниене. Но има два големи недостатъка: много обича гризачите, отделя токсични газове в случай на пожар.

Затоплянето отвътре се извършва в следната последователност:

1. Монтираме хидроизолацията, като предварително изрязваме лентите с необходимите размери. Закрепете с помощта на скоби строителен телбодтака че да се осигури припокриване. Обшиваме изцяло рамката, забиваме скоби на всеки 10 см.
2. Полагаме изолацията между стелажите. Ние осигуряваме плътно прилягане към дървени конструкции, затваряме шевовете между отделните елементи на изолационния материал, припокривайки следващия слой.
3. Ние фиксираме бариерата срещу пара, дори ако използваме пяна. Факт е, че е необходимо да се защити не само изолацията, но и дървото. Закрепването се извършва подобно на хидроизолацията.
4. Облицоваме стените отвътре. Използваме гипсокартон върху идеално равна рамка или OSB, ако има неравности. Той е по-твърд и изглажда недостатъците.

Остана вътрешна и външна декорация, която дава поле за въображението на собственика. Разширението на рамката се изгражда бързо, евтино, служи от десетилетия и може да бъде изградено с малко или никаква външна помощ.

предимство дървени къщие това, което е възможно различен вариантархитектурни форми и разширения към къщата.

Можете да поръчате до всеки дом стандартен проектвсяка стопанска постройка.

Видове разширения, предлагани от нашата компания:

Тераса- това е открита площ, с околовръстна ограда под общ покрив с къща. Може да се комбинира с къщата или да стои самостоятелно Терасата е удобна за използване като лятна кухня, за отдих през лятото. Открита тераса може да бъде от едната страна на къщата или около периметъра.

Веранда- Това е затворена сграда (стая). Всъщност това е продължение на къщата под формата на разширение под общ покрив. Верандата може да бъде дървена (от дървен материал), рамка-панел, също остъклена. Затворената веранда винаги е, в повечето случаи, едноетажна, понякога е прикрепена след завършване на строителството, когато е необходимо да се увеличи площта на къщата.

Веранда- това е малко външно разширение на входа на къщата, през което се осъществява входът и изходът от къщата. Верандата може или не може да има покрив. Най-често верандата е завършена с парапети с парапети и няколко стъпала. Верандата не се нуждае от сложна основа, по-често те винаги използват колонна.

Цени за пристройка към къщата и за работа

Веранда

Цена на верандата. Цена за 1 кв.м. 5.000 търкайте.

Веранда 1.0х1.0м. 5.000
Веранда 1,0х1,5м. 7.500
Веранда 2.0х1.5м 15.000
Веранда 2.0х2.0м 20.000

Цената на верандата включва:

колонна основа,
парапети с балюстради
навес от покрива (като на къщата)

Външна тераса

Цената на терасата. Цена за 1 кв.м. 5.000 търкайте.

Открита тераса 4.0х2.0м 30.000
Открита тераса 5.0х2.0м 50.000
Открита тераса 6.0х2.0м 45.000
Открита тераса 6.0х3.0м 65.000

Цената на терасата включва:

колонна основа
парапет с >>><<< (возможны различные варианты ограждения, смотрите ссылку)
покрив, комбиниран с къщата

Възможни опции:

Декинг
метална керемида
Ондулин
Покривен материал (в случай, че е дървена къща или)

>>> или разширения

Веранда затворена от дървен материал

Цената на веранда Цена за 1 кв.м. 8000 триене (дървен материал 100x150).
Цена за 1 кв.м. 9.500 търкайте. (греда 150x150)

Веранда 4.0*2.0м., дървен материал 150*100мм, 64.000
Веранда 6.0*2.0м., бар 150*100мм, 96.000
Веранда 4.0*2.0м., бар 150*150мм, 76.000
Веранда 6.0*2.0м., бар 150*150мм, 114.000

Цените са посочени за изграждане на веранда от профилиран дървен материал.

Пълен набор от разширения от бар, можете да видите на пример

Ако не знаете какво е, вижте го.

Рамка за веранда (приставка).

Възможен е вариант на рамково-панелно разширение с изолация 100 (150.200 mm), с облицовка от дъска или блок къща.

Цената на панелно изолирана веранда се изчислява отделно и зависи от дебелината на изолацията и вида на покритието. Цена за 1 кв.м. от 9000 търкайте. (50 мм изолация (Isover, Ursa), пароизолация от двете страни (Isospan, Ondutis) облицовка от двете страни)

Накратко: (изолация на стени 50 мм, подове - 100 мм (двоен под, кантирана дъска 20 мм и довършителни подове перо и бразда - 28 мм), пароизолация от двете страни, облицовка от двете страни, покрив - ондулин, колонна основа

Рамка за веранда (щит) 2,0 * 2,0 м., 46.000
Рамка за веранда (панел) 3,0 * 2,0 м., 64.000
Рамка за веранда (панел) 4,0 * 2,0 м., 82.000
Рамка за веранда (панел) 5,0 * 2,0 м., 98.000

Рамка за веранда (панел) 6,0 * 2,0 м., 118.000

Рамка за веранда (панел) 6,0 * 3,0 м., 172.000

Нагреватели за рамкова конструкция

Видове изолация, използвани в строителството и панелни стопански постройки към селска къща

Проекти за разширение

Проект за веранда №1
Цена: 164 000рубли

Проект за веранда №2
Цена: 178 000рубли

Проект на полуотворена веранда №3
Цена: 94 000рубли

Проект за тераса №4
Цена: 108 000рубли

Проект за тераса №5
Цена: 76.000рубли

Проект за тераса №6
Цена: 84 000рубли

Забележка:цените са приблизителни (информационни) и не включват разходите за доставка и настаняване на строители на обекта на клиента (възможно е да се достави строителна съблекалня, (3 на 2,3 м.), на стойност 15 000 рубли, остава при клиента на край на строителството), по-подробно изчисление при поискване.

Снимки на стопански постройки (тераси, веранди)

Можете да разгледате по-отблизо този, който създадохме.

Това

С течение на времето някои частни сгради изискват разширение по различни причини. Например увеличаване на броя на седящите хора, канализация в къщата или необходимост от затваряне предна вратаот пряко излагане на студ. Следователно има нужда от допълнителна стая, разширяване на кухнята, подреждане на стая за баня или просто изграждане на веранда.

Направи си сам разширението на къщата може да бъде направено от дърво, тухла или в комбинирана версия, който включва няколко строителни материала.

Изисквания към помещенията

За да не се налага да правите допълнителни промени в прикрепената стая, по-добре е веднага да обмислите всички нюанси на разширението, тъй като всеки от тях изисква специален подход.

Допълнителна стая

Ако искате да добавите още една всекидневна към къщата, ще трябва да опитате, тъй като тази работа е почти равносилна на изграждане малка къща. Подовете, стените и таваните на сградата трябва да са добре изолирани, в противен случай осигуреното за нея отопление няма да е ефективно – това е едно от основните условия за едно жилище. Второто важно условие за нормален живот е липсата на влага в помещението, което означава, че е необходима надеждна хидроизолация.

Кухня или баня

При подреждането на тези помещения, преди монтирането на основата, инженерните комуникации се извеждат на строителната площадка - по-специално - канализационни тръби. Може да се наложи отделно провеждане и водопровод.

Освен това си струва да обърнете внимание на изолацията на всички елементи на конструкцията, да помислите за надеждна хидроизолация на пода.

Веранда

Верандата е лека конструкция, която служи главно за защита на главния вход на къщата от вятър и дъжд или се използва за лятна почивка. Може да бъде затворен, да има врата и един или повече прозореца и може бии напълно отворен, тоест това е под, ниски стени и покрив, повдигнат на стълбове.

Тази сграда не изисква специална изолация, но все пак трябва да извършите хидроизолация на основата.

Фундамент за разширение

Основата за разширение може да бъде лента, облицована с тухлени или каменни блокове или колонна. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. За да спрете на един от тях, трябва да разберете как е подреден всеки дизайн и да изберете този, който е по-подходящ за конкретно разширение.

Информация за изграждането на основата

Лентова основа

И така, лентовата основа е подредена в следната последователност:

Първо трябва да маркирате и очертаете мястото, където ще бъде поставено разширението. Това става с въже, което се опъва през терена и се закрепва с колчета.

По-нататък по маркировката се изкопава изкоп на същата дълбочина, на която е изградена основата на къщата му. Би било хубаво да се фиксира армировката, свързваща основите на основната сграда и разширението, преди да се излее бетон.
Ширината на изкопа трябва да бъде 100–150 mm по-голяма от планираната дебелина на стената.
След като изкопът е изкопан, той се подготвя допълнително. Първо се извършва засипване на дъното на пясъчна възглавница с дебелина 100–120 mm. Трябва да се уплътни внимателно.
Следващият слой е покрит с натрошен камък или счупена тухла, която също е уплътнена с ръчна трамбовка.
Освен това по целия периметър в изкопа се полага хидроизолация, която трябва да се простира до повърхността на почвата с 40–50 см, тъй като трябва да покрива не само вътрешната част на основата, но и кофража за нейната надземна част .
Върху хидроизолационния филм е монтирана заварена армировъчна конструкция, която трябва да повтаря формата на основата и по цялата й височина.
След това арматурата се излива грубо бетонов разтворот цимент и чакъл, до ⅓ от височината на изкопа, а след втвърдяването на този слой се налива следващия - до една втора от оставащата височина.

Монтаж на кофраж за ивична основа

След като попълните този слой, можете да вземете устройството дървен кофражза оформяне на надземната част на основата – сутерена. Хидроизолационният филм се оставя вътре в кофража, изправя се по стените му и се фиксира върху тях, така че да не се плъзга в бетона.
Бетонът се излива в подготвения кофраж до върха. След това разтворът се пробива на няколко места с лопата, за да не останат въздушни кухини вътре в него. Можете леко да почукате върху кофража - тази вибрация ще помогне на бетона да се уплътни колкото е възможно повече.

След завършване на изливането на основата, бетонът се изравнява до необходимото ниво и се оставя да изсъхне, като ежедневно се напръсква с вода за втвърдяване.
След окончателното втвърдяване на бетона кофражът се отстранява и основата се хидроизолира отвън.
Преди да започнете изграждането на стени, се препоръчва допълнително да покриете основата с хидроизолационни съединения или ролкови материали. За този процес използвайте течна гума, катран, битумен мастик и покривен материал.

Пространството вътре в лентовата основа също може да бъде оборудвано по различни начини - с бетонна замазка или подова настилка от подови греди и труп с дървен под върху тях.

Видео - изграждане на разширение към къща на ивична основа

Колона фондация

В допълнение към лентовата основа може да се постави колонна основа, която е изградена от тухла или бетон, както и комбинация от тези материали. По принцип тази опция се използва за изграждане на веранди или допълнителни жилищни помещения, тъй като комуникациите, свързани с водоснабдяването или канализацията в неизолирано или дори открито подземие, ще изискват допълнителна топлоизолация.

Колонна основа най-често се подрежда, ако се планира да се монтира крайбрежна алея.

Работата се извършва на няколко етапа:

Първата стъпка е маркирането на сайта, избран за разширение. Стълбовете трябва да са на разстояние един и половина метра един от друг.

Ямни ями се изкопават за всеки стълб поотделно. Тяхната дълбочина трябва да бъде 500-600 mm, с квадратна страна 500 × 500 mm. До върха на ямата трябва да се разшири малко - с около 100 mm от всяка страна.

Монтажна схема на фундаментния стълб

След това дъното се укрепва по същия начин, както при изграждането на лентова основа, като се използва пясък и чакъл, полага се хидроизолация.
Ако стълбовете ще бъдат изградени от тухли, препоръчително е да поставите слой от груб циментов разтвор на дъното. Едва след като изчакате да стегне, направете тухлена зидария.
Ако стълбовете са бетонни, на дъното на ямите се монтират подсилваща конструкция и кофраж до височината на бъдещия стълб. Хидроизолационният филм се допуска вътре в кофража и се фиксира върху него;
Бетонът се излива в кофража на слоеве. Всеки слой трябва да стегне добре преди да се излее следващият;
Горната част на колоната е добре изравнена и ежедневно се поръсва с вода до пълно втвърдяване;
След като стълбовете са готови се отстранява кофража от тях и те водоустойчивпокривен материал, който е залепен върху нагрят битумен мастик.
В празнината, останала между почвата и стълбовете, се извършва обратно засипване, като се уплътняват на всеки 100-150 mm от засипаната почва, смесена с натрошен камък.
Върху всеки от стълбовете се полагат няколко слоя покривен материал - това е необходимо за хидроизолация на дървените пръти, които ще бъдат положени върху стълбовете.

Удължително подово базово устройство

Ако се избере лентова основа, върху нея може да се постави както дървен, така и бетонен под. Колонна основа без прегради предполага дървен под.

Бетонен под

За да направите надеждна и топла подова замазка вътре в основата на лентата, трябва върши работастъпка по стъпка, придържайки се към определена технология.

Първо, вътре в готовата ивична основа се избира излишната почва, която първо се разхлабва и след това се отстранява на дълбочина около 250-350 mm.
На дъното на получената яма се изсипва и уплътнява пясъчна десетсантиметрова възглавница. Върху него може да се постави натрошен камък, но вместо натрошен камък за изолация на замазката се използва експандирана глина, изсипана на слой от 15–20 cm.

Разширената глина се изравнява и върху нея се полага армировъчна решетка. След инсталирането му отгоре се подрежда система от маяци по избраното хоризонтално ниво. Някои стаи, като банята или открита тераса, може да изисква и определен наклон на повърхността, за безпрепятствено оттичане на падналата на пода вода към водосборната система.
След това разпределете върху подготвената повърхност циментов разтвори нивелиран с помощта на правилото. Ден по-късно може да се покрие с пластмасова обвивка - тогава бетонът ще узрее по-равномерно, което ще му придаде допълнителна здравина.

Когато стените са издигнати, върху получената бетонна основа може да се положи всякаква бетонна основа. декоративно покритиеили дървен под.

Под на дървени греди

Подовите греди са дървени пръти с достатъчно голяма дебелина, около 150 × 100 mm в напречно сечение. Не можете да спестите от тях, тъй като общата здравина на пода ще зависи от тяхната надеждност.

Гредите се полагат върху стълбове или лентови основи върху направената основа от покривен материал и могат да се фиксират към бетон различни начини- с помощта на проходни крепежни елементи, ъгли и други метални устройства. Помежду си гредите в пресечните точки също са закрепени с мощни ъгли.

Те ще се държат сигурно, тъй като дюшемето на "черния" и "белия" под също служи като вид закопчалка.

Видео: изграждане на рамково разширение с дървен под

Изграждане на пристройки

Тухла или рамкови стени, колонен се използва главно за рамкови сгради. Ако се планира да се направи тухлена зидария върху стълбовете, тогава ще трябва да се направят допълнителни бетонни джъмпери между стълбовете.

Рамкови стени

Рамката за бъдещите стени е издигната от щанга и фиксирана към коронните греди на тавана, които са били монтирани по-рано. Гредите могат да бъдат прикрепени към гредите отделно, но понякога е много по-удобно да сглобите стенни елементи в хоризонтално положение, на равна площ, и след това да ги монтирате в вертикално положениевече сглобени.

За да свържете рамката към стената на къщата, върху нея се правят идеално точни вертикални маркировки, по които ще бъде фиксирана отделна лента или сглобен рамков елемент.

За надеждност всички пръти са свързани помежду си с метални ъгли.

След като инсталирате цялата рамка на разширението, по-добре е веднага да я обшиете с дъски или шперплат (OSB) отвън. Обшивката веднага ще направи конструкцията по-твърда.

Горната хоризонтална греда, минаваща покрай къщата, е прикрепена към капитална стенас помощта на надеждни метални ъгли или анкерни закрепвания.
Стените са изолирани след монтиране на покрива.

Видео: друг пример за изграждане на леко разширение на къщата

тухлени стени

Преди да започнете да изграждате тухлени стени, трябва внимателно да проверите хоризонталността на повърхността на основата и, ако е необходимо, да я подравните до идеала. Ако основата е неравна, тогава зидарията може да се напука от деформация по време на свиване.
Трябва да се отбележи, че тухлените разширения също са най-добри тухлена къща. За да свържете разширението с основната стена, по време на изграждането на стените се пробиват дупки на две трети от дълбочината през всеки два до три реда зидария. В тях се вгражда армировка, която трябва да излиза от стената на около половин метър. Тя трябва да бъде в шевовете на бъдещата зидария. За да не са прекалено широки шевовете на тези редове, армировката не трябва да се избира твърде дебела или ще е необходимо да се направи вдлъбнатина в тухлите на реда, върху който ще бъде положена армировката.
Ако е предвидено тухлено разширение дървена стена, след това през него се пробива дупка, в която се монтира армировка с напречна запушалка от вътрешната страна на къщата, която ще я държи в стената. Армировката също се монтира при издигането на стената на всеки два или три реда.

Преди да започнете полагането, по бъдещата стена се опъва канап, по който ще бъде лесно да се контролират хоризонталните редове, а вертикалността непрекъснато се проверява с отвес.
Дебелината на стените ще зависи от това каква функция ще изпълнява разширението. Ако стане хол, тогава трябва да се направи полагане, поне една или две тухли. Ако стаята ще играе ролята на веранда или мокро помещение, тогава полагането на половин тухла ще бъде достатъчно.
Като построи тухлени стени, завързват се отгоре с бетонен колан. За него се прави кофраж, в него се полага армировъчна конструкция и се излива с бетонов разтвор. След като разтворът се втвърди напълно, кофражът се отстранява от колана и можете да продължите към устройството за подови настилки.

Трябва да се отбележи, че изграждането на тухлени стени не е толкова лесно, колкото изглежда, следователно, ако няма опит в тази работа, по-добре е да поверите този процес на квалифициран зидар или да изберете друг тип стена.

Покриване на разширението и покрив

След като стените са издигнати, е необходимо да се направи таван. За него ще ви трябват греди - греди, които са монтирани в горната част на стените, на разстояние 60-70 см една от друга, и са фиксирани със специални ъгли.

Ако гредите са положени върху тухлена сграда, те могат да бъдат вградени в бетонен пояс, след като ръбът на всеки от тях е обвит с покривен материал.

Следващата стъпка е изпиляването на гредите с дъски или дебел шперплат, върху който ще се постави нагревател отгоре, между гредите.

Покривът на разширението може да има различни дизайни, но основно се избира опция за навес, която си струва да се обмисли.

Този дизайн се състои от греди, върху които е положен покривът. Този тип покрив е подреден доста просто, основното е да изберете правилния ъгъл на наклона. Трябва да е поне 25 — 30 градуса - това е необходимо, за да паднат валежи зимно времене се задържайте на повърхността, в противен случай те могат просто да я повредят.
След като се определи ъгълът на наклона, върху стената или предната част на покрива се прави маркировка под формата на хоризонтална плоска линия, по която ще бъде закрепена греда, поддържаща гредите в горната част. Долната опора за тях ще бъдат предварително положените подови греди или ръбът на стената. Гредите трябва да излизат извън границите на изградените стени с 250 — 300 мм, за да се предпазят максимално стените от дъждовна вода.
Гредите също са фиксирани с помощта на метални ъгли.
Ще бъде по-трудно да се реши въпросът с наклона на покрива, ако разширението е монтирано от страната, от която е подреден наклонът на основната сграда на къщата, тъй като просто няма да има какво да фиксира напречната греда там. Следователно може да се наложи да премахнете няколко долни реда (листове) покривен материал от покрива на къщата, за да използвате гредите му за фиксиране фермова системаи комбиниране на общо покритие.
Необходимо е предварително да се реши кой покрив ще бъде положен върху системата за ферми. Ако това е мек покрив или гъвкави плочки, тогава върху гредите се полага и фиксира твърд материал, например шперплат или чести напречни летви.
Ако са фиксирани големи платна (покривно желязо, метални керемиди, шисти и др.), Те могат да бъдат припокрити с директно монтирани греди.
Когато системата под покриващия материал е готова, се препоръчва да се постави хидроизолация върху нея. В първия случай шперплатът е покрит с него, във втория е фиксиран към гредите.
Покривният материал се полага върху хидроизолационния материал, като се започне от дъното на системата за ферми и се издига нагоре. Ако е необходимо да се комбинира покривът, тогава при докинг горният ред на покрива на разширението се плъзга под последния ред на наклона на покрива на основната конструкция.
Ако покривът граничи с горната част на покрива към стената или предната част на покрива, тогава връзката между тях трябва да бъде водоустойчив.
Когато покривът над издигнатото разширение е готов, можете да започнете да изолирате стените и пода.

Цени за метални керемиди

метална керемида

Изолация на разширението отвътре

Ако стаята е жилищна, тогава надеждната топлоизолация е незаменима. Ако таванът вече е облицован и изолиран, тогава можете да продължите с изолацията на пода.

Подова изолация на греди

Ако подовите греди са монтирани върху колонна основа за пода, тогава работата протича по следния начин:

Напречните трупи от по-малки пръти са фиксирани към гредите на пода.
Препоръчително е да подредите черния под върху трупите, в този случай е по-добре да поставите дъските за него с непрекъсната подова настилка, в противен случай топлината от къщата ще бъде издухана.

Освен това цялото грубо покритие се намазва с достатъчно дебел глинен разтвор и след изсъхване върху него се полага пароизолационен филм.
Между закъснението е плътно положено минерална вата, изсипете експандирана глина или шлака.

Отгоре изолацията отново е затворена с пароизолация и върху нея е положен дървен под от дъски или шперплат.
Върху шперплата може незабавно да се постави декоративно покритие или под него да се постави под от инфрачервен филм.