Как да демонтирате пода от дъските. Как да демонтирате дървен под? Първоначалният етап е да се вземе решение за обхвата на работата

От автора:здравейте на нашите читатели! Днес ще говорим за това как да демонтирате дървен под със собствените си ръце, като отделите доста време и усилия за това. Е, ако успеете да включите поне един асистент в процеса, тогава работата ще върви по-бързо.

Дървените подови настилки с право се считат за най-безопасните, най-екологични и издръжливи. При правилна инсталацияи нежна грижа служат повече от 50 години. Но времето си върши работата и идва моментът, в който не остава нищо друго освен безмилостно да премахнете стария под.

Понякога се налага частична подмяна на дъските, но най-често настилката трябва да се премахне изцяло. В някои случаи, след отстраняване на дъските от пода под тях, можете да откриете много недостатъци, оставени от първите строители на цялата сграда.

До неподходящия подов проводник:

  • висока влажност в помещението;
  • активността на насекомите вредители, въздействието на гъбичките;
  • значителни механични повреди;
  • материал с ниско качество;
  • износване поради дългосроченоперация.

Какво трябва да се има предвид преди започване на работа? Всички точки на предстоящото събитие трябва да бъдат добре обмислени, можете дори да го запишете на хартия, тъй като това ще ви позволи да оцените приблизителния обем, разходите и времето, изразходвани за завършване на всички негови етапи.

Резултатът от изчисленията може да бъде повлиян от различни фактори (площ на помещението, тип дюшеме, Наличност бетонна основапод него, необходимостта от използване на специално оборудване), така че те са индивидуални за всеки случай.

Планираме работния процес

Важно е да запомните, че премахването на старата подова настилка е шумно събитие, този момент трябва да се вземе предвид и времето на работа трябва да се планира така, че да причинява минимални смущения на членовете на семейството и съседите.

Предварително трябва да подготвите място за събиране на бъдещи строителни отпадъци, контейнери за тях и превозни средства за транспортиране. За да се предпазите от голямо количество прах, което е неизбежно при извършване на този вид работа, препоръчваме да се обличате в работно облекло, респиратор, строителни ръкавици и шапка.

Следващата стъпка ще бъде подготовката на инструментите, необходими за премахване на дъските в апартамента и къщата:

  • чук или монтажен чук;
  • дърпач за нокти;
  • електрически прободен трион или трион за рязане на дълги дъски;
  • отвертки, клещи и клещи;
  • длета;
  • брадва или лост.

Това е минималният набор от инструменти и може да варира в зависимост от вида на дървения под.

важно!Непосредствено преди да го премахнете, можете да окачите вратата с голямо парче влажна кърпа и да поставите постелки, навлажнени с вода, близо до прага. Тази техника ще помогне да се предотврати разпространението на прах в други стаи.

Етапи на работа

И така, всички подготвителни мерки са спазени, време е да действаме. Процедурата за премахване на стари подови дъски в апартамента и къщата е следната:

  1. Премахване на первази. Препоръчително е да го извършите с пирони, като започнете от ъгъла на стаята. Ако старата перваза е покрита с няколко слоя боя, първо трябва да определите мястото, където лесно се повдига с плоска отвертка, а след това да използвате пирони. Ако курсът му не е достатъчен за извличане на дълги нокти, под него се поставя дървен блок. По-лесно е, когато са използвани винтове за закрепване на основата, тъй като те са доста лесни за отвиване с отвертка.
  2. Следващата стъпка е да премахнете цялата повърхност на пода. Обикновено се полага от дъска, обърната към стената с шип, така че демонтажът започва в обратна посока. Ако подовите дъски са планирани за повторна употреба в същата стая, те са предварително номерирани, за да бъдат положени впоследствие в правилния ред. Когато подовата настилка е фиксирана с винтове, работата ще бъде да развиете крепежните елементи и последователно да премахнете всяка дъска. В случай, че подовите дъски са фиксирани с пирони, се спазва следната последователност от действия:
    • определя се страната на пода, където е фиксирана последната подова дъска;
    • под дъската с чук се забива пирон;
    • подовата дъска се издига на разстояние 1-3 сантиметра от трупа;
    • след това дъската трябва отново да се притисне здраво към основата на пода, докато главите на ноктите трябва да стърчат над повърхността. Ако е необходимо, подовата дъска се повдига и спуска няколко пъти;
    • под ноктодърпача се поставя блокче, след което гвоздеите се отстраняват внимателно. Така подовите дъски ще останат непокътнати, могат да се използват за полагане на нов под или за други строителни работи;
    • след това с помощта на длето се увеличава пролуката между дъските. Ако предишните стъпки са изпълнени правилно, шипът, освободен от гвоздеите на подовата дъска, лесно ще излезе от жлеба с дъга, която все още е фиксирана;
    • ако шипът или жлебът на дъската са случайно повредени, този проблем може да бъде отстранен с помощта на лепило или малки пирони. Подовата дъска ще изглежда малко по-зле, но нейната функционалност ще бъде възстановена;
    • за премахване на изоставането се използва и ноктодър.

важно!Дори и да не планирате да използвате повторно отстранените дъски, работата трябва да се извърши внимателно, за да не се повреди самата подова настилка и да се избегнат трудности при полагане на нова настилка. Ако е необходимо да изхвърлите подовите дъски, по-добре е да ги нарежете на малки парчета, които ще бъдат удобно сгънати в контейнери, извадени от стаята и транспортирани. Не трябва грубо да счупвате дъските, тъй като острите фрагменти могат сериозно да се наранят и освен това е много по-трудно да освободите стаята от тях.

Ако сте прочели внимателно този материал, сега ясно разбирате процедурата за демонтаж и знаете характеристиките на този процес.

Абонирайте се за нашите групи в социалните мрежи - в края на краищата пред вас има още много интересни и полезни статии по темата за ремонта. Споделете линкове към информация с приятели, за да могат сами да решат строителните си проблеми. Ще се видим отново скоро, всички!

Като правило, за да ремонтираме подова настилка, първото нещо, което трябва да направим, е да я демонтираме. В зависимост от вида на покритието, алгоритъмът за отстраняването му също може да се различава значително. Но в тази статия ще разгледаме пример за демонтиране на дървен под.

Как да демонтирате дървен под?

  1. За да разглобите пода, първо отстранете перваза. Най-често срещаният вариант е дървен цокълприкован към пода.
  2. Демонтираме от ръба, тоест недалеч от ъгъла на стаята. Вземаме пирони и заедно с първото закопчаване въвеждаме заострената му част под цокъла. За да намалите натиска върху подовите дъски, който пирони ще упражнява по време на работа, можете да поставите парче шперплат върху него. Цокълът се издига на височина 1-2 см от повърхността на подовата настилка. В случай на трудности при демонтажа, за да увеличите лоста, можете допълнително да поставите дървена греда. Също така не забравяйте, че колкото по-близо ще бъде инструментът до точката на закрепване, толкова по-малко ще причините щети на основата.
  3. В случаите, когато ранните глави на пирони са шпакловани и следователно е много трудно да се определи местоположението им, тогава инструментът за издърпване на пирони може да се постави на разстояние 10-20 см от ъглова стена. Обикновено последните крепежни елементи се намират на тези места. Леко повдигнете цокъла и определете къде точно се намира първият пирон. И вторият пирон, като правило, трябва да бъде разположен на завоя. Действайки по аналогия, трябва да премахнем целия перваз.
  4. След това пристъпваме към проверка на подовата настилка и ако сред тях намерите дъска с по-малка ширина от обичайната, тогава започваме да я демонтираме с нея. В случаите, когато все още няма такава дъска, тогава е необходимо да се започне от дъската, която е положена една четвърт надолу.
  5. По правило подовото покритие се закрепва с винтове. С помощта на отвертка или отвертка ги развийте и отстранете всички дъски една по една. Но в случаите, когато подовите дъски са били заковани, за да ги премахнете, отново трябва да използвате пирони. Започваме този инструмент в пролуката между стената и първата дъска, но в същото време инструментът за издърпване на пирони трябва да опира в дървените трупи. След това от нивото на пода повдигаме дъската с 1-3 см, след което я поставяме на място с чук и шперплат. В резултат на тази операция главите на два пирона трябва да стърчат на около 1 - 1,5 см над дъската.
  6. След това с ноктодър (поставяйки шперплат под него) премахваме ноктите. Това действие се извършва във всички зони, където дъските са фиксирани към трупите. По аналогия демонтираме останалите дъски.
Вижте също:

Дървеният под в жилищните помещения е бил и остава един от най-удобните и красиви. Дори и най-скъпият ламинат не може да замени топлия и приятен на допир естествен масив. Но красотата на дървото трябва да може да се запази. За да направите това, трябва да защитите дървената повърхност с лак, масло или маслен восък.

Още през първата половина на 20-ти век в благородническите къщи имаше традиция редовно да се натрива восъчна мастика върху дървения под. И беше направено много оригинален начин- крака, на които се поставят специални четки. Този процес беше много забавен, но с течение на времето доста омръзна. В резултат на това дървените подове започнаха да се покриват с паркетен лак, който изискваше актуализиране на всеки 5-7 години. Лакираният паркет беше много по-лесен за поддръжка от восъчния паркет. Достатъчно беше да го избършете с влажна кърпа. Лакът за паркет създава траен непроницаем филм върху дървото, устойчив на абразия и влага. Благодарение на появата на устойчиви лакове за паркет, самият паркет стана много популярен сред масите.

Изглежда, че проблемът с паркет и други дървени подови покритияразрешено. Лакът ви позволява да запазите текстурата на дървото, предпазва настилката от механични натоварвания, влага и проникваща мръсотия. И наистина е така. Но дори и най-тънкият лаков слой всъщност изолира естественото дърво от хората. Тоест никой няма да забележи, ако под лака е скрит например пластмасов паркет. Освен това от „лаковата капсула“ няма да излезе нито една молекула от веществата, които съставляват пластмасата. Като цяло в борбата за естественост лакът започна да губи позиции и те търсеха алтернатива. Въпреки това, не се връщайте към миналото, танцувайки на паркета с четки на краката си! В същото време е невъзможно да оставите дърво без защита. Откритата дървена повърхност бързо ще стане мръсна и неподдържана. Дилема на лицето. Оттук и началото на борбата на различни защитни съединения, едно от които остава същият лак.

Лакиран под

Блок паркет, инженерна и масивна дъска, покрити с няколко слоя лак, са надеждно защитени от мръсотия за дълго време. В допълнение, лакът прави текстурата му по-контрастна и изразителна, а също така придава на настилката блясък или матов блясък. При избора на лак е важно да не правите грешка и да вземете предвид много фактори.

Съвременните лакове се разделят на две основни групи. Има лакове на водна основаи на базата на органични разтворители. Лаковете на водна основа с право се считат за най-екологичните, тъй като не отделят токсини и остри миризми по време на нанасянето им, както и вредни вещества по време на работа.

Основната функция на лака е образуването на защитен филм върху повърхността на дървото. Полимерната основа на лаковете се осигурява от наличието на полиуретан, акрил, акрилати или техни комбинации. Полиуретановият лак се счита за най-добрият, тъй като има най-висока устойчивост на еластичност, здравина и устойчивост на абразия.

Лакът трябва да се нанася върху грундирана основа. Грундът се съчетава с лака и дървото. По правило лакът и грундът са елементи на една система. Грундовете са безцветни или тонирани. Освен че придават цвят на дървото, осигуряват отлично сцепление на лака.

Днес дървените покрития, предлагани на пазара, са представени не само от местни видове, като дъб, кедър, ясен, но и от екзотични. И ако нашето дърво обикновено възприема лака нормално, тогава сред „екзотиката“ има много капризни породи. Те включват например мербау, който съдържа соли. Когато върху пода от мербау се нанесе водоразтворим лак, солите се разтварят с вода и образуват грозни петна. За да не разваляте такъв под, се препоръчва да го отворите с лак върху органични разтворители, ако сте избрали лак като защитно покритие.

Някои екзотични породи като тик, ироко, маслина съдържат голям броймасла. Грундовете и лаковете на водна основа не прилепват добре към тях, тъй като е известно, че маслото отблъсква водата. Обикновено използването на воден лак за тези породи води до появата на много мътни петна. Това са маслени джобове, които не се припокриват с лак.

Експертите препоръчват да се използват препоръчаните комбинации грунд + лак за защита на дървения под и да не се експериментира със самостоятелен избор. Към днешна дата системи от производители като ALPINA, ADESIV, BONA, Lobadur WS, PALLMAN, NEOPUR, TIKKURILA, VERMEISTER са се доказали добре.

Предимства на лаковите покрития:

  • износоустойчивост;
  • защита срещу проникване на влага в структурата на дървото;
  • устойчивост на механични натоварвания;
  • защита от замърсяване;
  • ремонтопригодност.

недостатъци:

  • чувствителност към колебания на температурата и влажността;
  • натрупване на електростатично електричество;
  • за ремонт изисква отстраняване на старото лаково покритие.

Масла за паркет

Маслото като средство за защита на паркета има фенове и противници. Но недвусмислено отговорете какво е по-добре: лак или масло? - забранено е. Тези покрития трябва да се разглеждат в контекста на конкретния подов материал.

Сред домашните потребители паркетните дъски наскоро станаха изключително популярни. Демократичната цена на този тип подови настилки и естественият вид са свършили своята работа. Въпреки това, работният слой от естествено дърво паркетна дъскамалък и като правило е 4 mm. Ако паркетната дъска е лакирана, тогава всяко изстъргване ще отнеме поне 0,5 мм от нея. Съответно след 20-25 години работният слой ще стане толкова тънък, че подът ще трябва да бъде сменен. Частичният паркет може да преживее десетки цикли и следователно този тип покритие може да лежи на пода до половин век.

Въз основа на съображения за експлоатационния живот е по-изгодно да се покрие паркетната дъска с масло (или маслен восък). Работата е там, че маслото не образува филм на повърхността, а се абсорбира в структурата на дървото. Омаслените паркетни дъски не се нуждаят от циклене за реновиране – просто ги отворете с още един слой масло. Но има едно но. Маслената импрегнация предпазва добре от влага и различни замърсители, но абсолютно не предпазва дървото от механични влияния, по-специално абразия. Следователно маслото трябва да се използва в райони с нисък трафик, където няма значителни натоварвания върху подовата настилка. Така че маслото е много подходящо за покрития в спални и детски стаи. И в коридорите и дневните е по-добре да използвате лак.

Добрите масла за дървени подове се произвеждат от известни марки: ADESIV, BONA, LOBA, OSMO, TIKKURILA, VERMEISTER.

Предимства на лечението с масло:

  • дълбоко проникване;
  • не ексфолира и не се напуква;
  • устойчиви на температурни колебания и влажност;
  • антистатични свойства;
  • лекота на приложение;
  • ефективност на локалния ремонт.

недостатъци:

  • страх от течности;
  • необходимостта от актуализиране на всеки 1-2 години.

Масло плюс вакса

Комбинацията от вакса с модифицирани естествени масла дава уникален ефект при защита на дървото. Восъкът е технически сложен материал, който осигурява цялостна защита. Масленият компонент импрегнира дървото, запълва порите му, а восъкът образува защитен водоотблъскващ филм. По своите свойства восъчният слой е близо до слоя лак върху органичен разтворител.

Съвременните маслени восъци се нанасят лесно. Ако трябва да се втрият чисти масла в дървения под, усъвършенстваните маслени восъци могат да се нанасят с валяк като лак.

По време на работа маслените восъци са се доказали по-добре от маслата. Дървените повърхности, които са били третирани с чисто масло, могат да оставят петна, ако разлятата вода по пода не се почисти незабавно. Маслото запълва по-голямата част от порите, но някои остават отворени. Чрез тях дървото поема вода и потъмнява. Обратният процес (изпаряване на водата) отнема много време, докато петната все още не изчезват напълно. Но водата не прониква през восъчния филм, благодарение на това подовете, обработени с маслени восъци, са подходящи дори за кухни и бани.

Маслените восъци имат много висока адхезия към дървени повърхности. Освен това адхезионната сила надвишава механичната якост на самия маслен восък. Това означава, че при различни натоварвания се изключва разслояването на масления восък - неговият слой ще се счупи по-рано. При лака се случва точно обратното - първо се отлепва лаковият филм. Споменатото свойство на ваксата може да бъде много полезно в случаите, когато дюшемето е изложено редовно на промени в условията на температура и влажност. Такива нестабилни условия най-често са характерни за селски къщикъдето собствениците живеят само от време на време.

Друго предимство на маслените вакси е, че са съвместими с почти всякакъв вид дървесина, включително и екзотична. Солите и маслата, съдържащи се в "екзотиката", не са в конфликт с маслените восъци, така че не можете да се страхувате от изненади.

Предимства на вакса масло:

  • конструктивна и повърхностна защита;
  • запазва естествения вид на дървото;
  • не пропуска разлети течности;
  • не се напуква, не се ексфолира;
  • антистатични;
  • ниска консумация по време на обработка;
  • възможност за локално актуализиране.

недостатъци:

  • изисква редовно актуализиране (на всеки 1-2 години).

Как да се грижим за дървените подове

Всеки дървен под се нуждае от специални грижи. Ако искате те винаги да изглеждат перфектно, тогава ще трябва да премахвате отломки и прах от тях всеки ден. Мокрото почистване се извършва не повече от веднъж седмично. В този случай парцалът трябва да се изстиска добре, за да не останат локви на пода. В идеалния случай дървеният под след мокро почистване трябва да изсъхне в рамките на 1-2 минути.

Повечето производители на защитни съединения за дървени подове предлагат и специални продукти за грижа за тях. Това може да бъде мивки и лакове. Перилен препаратпомага за премахване на замърсяванията с минимално намокряне на кърпата, а политурата осигурява блясък, мръсотейки ефект и допълнителен защитен слой.

Дървените подове, изложени с масло или маслен восък, изискват периодично подновяване на защитния слой. Това се прави доста лесно, но всички мебели ще трябва да бъдат изнесени от стаята. Можете да актуализирате пода на части, като оставите мебелите и ги поставите на място след обработка на сайта. Маслените восъци с многократно нанасяне просто се втриват с устройство, подобно на моп. След изсушаване те са абсолютно безопасни за хора и животни. Приятно е да ходите боси по намазания с восък под. Маслото и восъкът всъщност не ни изолират от дървото. Честотата на актуализиране на слоя зависи от интензивността на използване на покритието.

Подмяната на подове в апартамент възниква по различни причини.Типични примери - време е да инсталирате топло и звукоизолация, взето е решение за "топъл под", дъските са започнали да скърцат силно, настъпила е деформация на покритието или влажността, идваща от мазето, се увеличи, просто исках нещо по-ново и модерно.

Във всеки случай ще трябва свърши страхотна работа, който се състои от няколко етапа. Голяма част от процеса на пренастилка ще зависи от материала, от който са направени старите подове, както и от това какви са планираните нови подове. Освен това се обмислят допълнителни функции на пода, които ще предпазят апартамента от влага и ще повишат неговата топло- и звукоизолация.

За да не бъде изненада сложността на предстоящата работа, трябва предварително да се запознаете с всички етапи на подмяна на подовете.

Процесът на демонтиране на старата подова настилка е един от най-неприятните моменти.Но колкото и да е „страшно“, не можете без тази дейност и затова трябва смело да се захванете за работа.

Дюшеме

Ако в апартамента е положен дървен под, тогава няма да има големи проблеми и трудности с демонтажа му. Подгответе се за работа необходими инструменти, като брадва, чук с дърпач за пирони, отвертка, лост, електрически прободен трион или електрически трион за рязане на стари дъски (освен ако, разбира се, не са планирани да се използват повторно), лопата и торби за боклук .

  • Первазите се отстраняват първо по целия периметър на стаята и едва след това можете да преминете към подовата настилка.
  • Ако дъските ще бъдат положени отново или са предназначени да се използват като закъснения, тогава те трябва да бъдат отстранени внимателно, като се опитват да причинят минимални щети върху тях. Следователно, с ноктодър, трябва да се опитате внимателно да извадите всички изковани пирони. Ще бъде по-лесно да се разреши този проблем, ако дъските са фиксирани с самонарезни винтове - те най-често могат да се развият с отвертка.
  • Ако отстранените дъски не са необходими за по-нататъшна работа, препоръчва се незабавно да бъдат изведени от апартамента. Едва ли си струва да събирате голяма купчина боклук - скоро ще попречи на по-нататъшните действия. Трябва да направите и останалите елементи, които не са полезни за монтажните работи.
  • След като освободите място, можете да започнете да демонтирате изоставането. Трябва да се помни, че те могат да бъдат доста сигурно фиксирани към пода и трябва да бъдат отстранени много внимателно, като се опитват да не повредят основата. В противен случай можете да добавите за себе си напълно ненужна работа по запечатването на образуваните дупки.
  • След като освободите стаята от старото покритие, трябва да я почистите старателно, доколкото основата позволява.

След като завършите тази процедура, можете да започнете да подготвяте пода за монтажни работи.

Видео - пълен демонтаж на старото дюшеме

бетонова настилка

Демонтажът на старата бетонова настилка се извършва в екстремни случаи, тъй като тя се поддава отлично на ремонт.

Драстични мерки се предприемат, ако старото циментово покритие не може да бъде запазено, например е било постоянно изложено на влага без периодично изсъхване. В този случай в бетонните слоеве могат да се появят гъбички и мухъл, които могат да причинят различни здравословни патологии на жителите - това са алергии, астма, ринит, белодробни заболявания и др. Следователно е просто необходимо да се демонтира такова покритие.

Друга причина за демонтаж може да са ниските тавани в апартамента. Ако се планира да се монтира под с изолация, което означава, че ще трябва да се повдигне до определена височина, тогава покритието се отстранява, за да се освободи място за топло- и звукоизолираща конструкция.

Ако все пак е решено да се отървете от старата замазка, трябва да знаете, че тя е положена върху здрава бетонна междуетажна плоча и трябва да се отстрани внимателно.

За отстраняване на слоя замазка се използва перфоратор, за да се отчупят отделните му парчета. По правило този изравняващ слой на плочата е от 50 до 120 mm.

След премахване на старата замазка, (или по-добре, дори периодично по време на процеса на отстраняване), е необходимо да се извършват и дейности по почистване. Но в този вариант перфектното почистване е малко вероятно, така че се извършва възможно най-внимателно.

Подготвителна работа

За да бъде качествено положен новият под, е необходимо да се приведе в добро състояние почистената от стария под основа.

  • От повърхността, с максимумвнимавайте да премахнете праха. Това се прави, за да се открият сериозни недостатъци в основата, като пукнатини, дупки и пукнатини, участъци с лющене или оцветяване, места, където бетонът е бил импрегниран с някакви съединения или където са видими признаци на влага и мухъл.
  • Ако се намерят такива, те трябва да се уплътнят много добре, в противен случай ще намалят целия ефект на топло и звукоизолация. Можете да направите това с циментов разтвор, полиуретанова пянаили уплътнител. Изборът на ремонтни материали трябва да се направи въз основа на размера на повредата на основата. В случай на гъбички или мухъл, основата трябва да бъде „обработена“ със специални асептични импрегниращи съединения.
  • Когато основата изсъхне, се извършват допълнителни подготвителни стъпки, но те ще зависят от това каква нова настилка ще бъде подредена вместо старата. Следователно тези процеси може би трябва да се разглеждат във връзка с монтажа на всеки тип подови настилки поотделно.

Но трябва да се отбележи, че дори ако се планира да се постави дървен под вместо отстранената стара замазка, повърхността все пак ще трябва да бъде изравнена с тънко ново бетонно покритие.

Нова замазка

Нова замазка може да бъде подредена по различни начини. Ако основата е повече или по-малко равномерна и върху нея ще бъде положено дървено покритие, тогава можете да я приведете в перфектен ред с помощта на саморазливен под.

  • Обемното покритие е в състояние да затвори малки капки или дефекти в основата. За това се закупува готов сух хоросан за саморазливен под.
  • Технологията за приготвяне на разтвора може да се прочете на опаковката и трябва да се спазва много ясно.
  • Готовият разтвор се излива върху повърхността и се разстила с нож или широка шпатула, след което, за да се осигури освобождаването на останалите въздушни мехурчета, се навива с валяк с шипове.
  • Изравненият под се оставя да изсъхне и да придобие сила. Всички състави имат свой собствен период на зреене, в зависимост от съставките, от които се приготвя сухият хоросан.

Разстелете тънка изолация и я поставете декоративно покритие;

Подредете подовата настилка от шперплат с полагане на филм от инфрачервено подово отопление;

Поставете дървен под върху монтираните трупи.

Замазка с изолация от експандирана глина

Друг вид замазка се полага върху експандирана глина, която е добра изолацияи звукоизолатор. В допълнение, материалът е доста лек, така че няма да направи междинния таван особено тежък, което е много важно да се има предвид, когато се прави замазка в апартамент. Процесът на полагане на тази замазка е както следва.

  • Ако замазката е подредена на първия етаж, който се намира над студеното мазе, тогава първо трябва да се направи хидроизолация. Монтажът му е различни начини: мазилка, отливка, замазка, боядисване и др. Полага се не само върху подове, но и върху долната част на стените, върху предварително грундирана повърхност.
  • За подготвени водоустойчиввърху повърхността се разстила плътен полиетиленов филм, който трябва да минава по стените с 15-20 см. Листовете на филма се залепват заедно с помощта на специална самозалепваща лента.
  • На върха на филма, по целия периметър на помещението, към лепилото е прикрепена амортисьорна лента, която ще помогне да се запази непокътната замазката по време на температурни промени.
  • над мнМаркерите задават маяци, които са изравнени. Най-често се привързват към бетонов разтвор. Височината на маяците трябва да бъде равна на височината на запълнения слой експандиран керамзит плюс планираната дебелина на замазката.
  • Освен това експандираната глина се излива на слой малко под монтираните маяци и внимателно се изравнява.
  • След това върху експандираната глина се излива бетонен разтвор, който се изравнява по горната част на маяците.
  • След като замазката изсъхне, най-вероятно ще се утаи малко и може да бъде финализирана тънък слойсаморазливен под.
  • Върху този дизайн можете да поставите всяко декоративно покритие.

Замазка без изолация

За укрепване на пода под дюшемето или върху подовете се прави обикновена бетонна замазка жилищен блоккъдето няма голяма нужда от изолация.

  • Върху подготвената основа се полага хидроизолационен полиетиленов филм.
  • По периметъра на стените е залепена амортисьорна лента.
  • На върха на поставения хидроизолационен филм се полага армираща мрежа(метал или фибростъкло) и след това инсталирайте маяците, които, както обикновено, са изравнени в хоризонтална равнина.
  • Бетонов разтвор се излива на 1,5-2 см над маяците, започвайки от далечната стена на помещението, след което се изравнява с правилото, което се извършва стриктно съгласно водачи за маяци.
  • Така цялата повърхност на помещението се излива и изравнява, замазката се оставя да се втвърди и узрее (до 3-4 седмици).

След като замазката е готова, можете да продължите с монтажа на трупа, изолацията и дъската.

Суха замазка

Друг вид подреждане на пода е сухата замазка, която е идеална за подреждането й в апартамент. Добре е, защото не е нужно да месите разтвора и да разреждате "блатото" в апартамента. Подовете от суха замазка се изработват, както следва:

  • На повърхността на подовете се полага плътен филм от полиетилен, който също трябва да бъде на стената, нагорена бъдещия под с марж от 5-10 см. На вратата е монтирана дъска, която ще ограничи разливането на сместа навън. Подовата настилка трябва да е много плътно прилепнала към повърхността на основата.
  • След това маяци от метален профилили дори дървени греди. Но в тази версия замазките не са фиксирани към основата, тъй като след изравняване на повърхността водачите от запълнения слой ще трябва да бъдат премахнати.
  • Маяците са подравнени към нивото на сградата до идеална хоризонтална равнина.
  • Следващата стъпка - сух подов пълнител се излива върху филма. Неговият слой трябва да има височина с няколко сантиметра повече от нивото на инсталираните маяци.
  • Сухият пълнител се изравнява според маяците по правилото.
  • Последният етап е полагането на специални гипсови влакнаплочи, които имат специални докинг блокировки. Върху тях се нанася лепило и след това се полага следващият панел, така че частите на ключалката да паснат точно. На тези места плочите се закрепват допълнително с помощта на самонарезни винтове.

Напълно завършеният под е декориран с декоративно покритие - можете да го изберете според вашия вкус.

Дюшеме

Върху подготвена замазка е монтиран дървен под от набраздени дъски или шперплат. Може да се полага върху трупи или директно върху бетонна основа.

Най-популярният от тези два варианта все още е първият, тъй като има редица предимства. Например, между лаговете може да се постави изолация и звукоизолация. В допълнение, подовата повърхност е повдигната над бетона, което също допринася за изолационния ефект. Друг плюс - закъсненията добавят твърдост към покритието и то става по-надеждно.

Подовете върху решетки или трупи се подреждат на няколко етапа:

  • Преди да фиксирате трупите, стаята е маркирана. Линиите се отбиват с опънат канап, боядисан например със синьо. Разстоянието между лаговете трябва да бъде равно на ширината на изолационния материал (можете, ако използвате минерална вата, да намалите с 30 - 50 мм би било още по-добре).
  • След това трупите се нарязват до желаната дължина. Трябва да се помни, че те трябва да бъдат разположени на разстояние от стената не по-малко от дебелината на изолацията. Обикновено се използва за изолация минерална вата- при използване на нискокачествен пенополистирол в затворени жилищни помещения атмосферата няма да бъде толкова екологична.
  • Следващата стъпка е инсталирането на изоставането към основата. Те могат да бъдат фиксирани директно към бетонната основа или могат да бъдат повдигнати на определена височина с помощта на специални шпилки или метални държачи.
  • Разстоянието между стълбовете за трупи, фиксирани към пода, трябва да бъде в рамките на 40-50 сантиметра. Чрез регулиране на височината на стелажите нивото на бъдещия под се показва в една хоризонтална равнина.
  • След приключване на тази работа се полага изолацията. Първо, това трябва да се направи между лаговете и стената, по целия периметър на помещението, след което вече е положено между лаговете.
  • Следващата стъпка е да покриете цялата получена структура с пароизолационен филм - той трябва да бъде фиксиран към трупите с телбод.
  • Най-важният процес е настилката на дъските. Важно е началните дъски да са на 5-7 мм от стената - за вентилация и за компенсиране на евентуални линейни разширения от топлинни промени или повишена влажност в помещението.

Видео - Монтаж на подова настилка

  • Цокълът е фиксиран върху напълно положен дъсчен под около периметъра на стаята. Важно - цокълът е закрепен към стената, но не и към подовите дъски.
  • Ако шперплатът е положен върху дървените трупи, тогава е необходимо да се предвиди съединението на два листа по такъв начин, че да падне в средата на дървения труп, поради което е важно да се изчисли правилният размер на листа шперплат. За твърдост на повърхността листовете се закрепват според системата тухлена зидария, с изместване на следващата половина на листа.
  • Когато материалът е напълно положен, е необходимо да се затворят всички празнини между листовете с шпакловка и след изсъхване е желателно да се изстърже повърхността.
  • Всякакво декоративно покритие се полага върху шперплата, а след това монтираните первази ще завършат пода.

В допълнение към простите подове, посочени в статията, които могат да бъдат направени вместо демонтирани, наскоро станаха популярни топли - водни или електрически. Устройството на такива системи се разглежда в отделни публикации на сайта.

Опознайте всички възможни вариантиподови настилки и можете да изберете подходящия в публикацията.

След като изчислите всичко правилно и бавно, е напълно възможно да извършите демонтажа и монтажа на покрития сами - това ще ви помогне да спестите значителна сума, тъй като такава работа по актуализиране на подове в апартамент е много скъпа.

Ако имате цокъл:

Дървени боядисани, приковани към пода, главите на пирони са просто потопени в дървото (понякога стърчат над повърхността на цокъла) и боядисани (ръждясали) - 55%.

Тук също всичко е просто. Забийте инструмента за издърпване на пирони (1) със заострена шпатула под цокъла (2) в точката, където цокълът е прикрепен към пода, и откъснете цокъла. Според горната теория в опорната точка на дърпача за пирони върху дъската ще има натиск, който е 5 пъти по-голям от силите, които сте приложили. Казано по-просто, бутате дупка в подовата дъска. За да увеличите отпечатъка на устройството за издърпване на пирони с подова дъскаи по този начин да се намали налягането, шперплат или тънка дъска (4) се поставя под инструмента за издърпване на пирони в опорната точка (3):

Фигура 1141.1. Институцията на лост под цокъла, закован на пода.

Ако цокълът се счупи по време на демонтажа или пироните се избутаха през цокъла и останаха в пода, или се оказаха толкова дълги, че късото рамо на лоста за издърпване на пирони не е достатъчно, за да издърпате напълно пирона, тогава дървена щанга е допълнително поставен върху подовата дъска в опорната точка на дърпача за пирони:

Фигура 1141.2. Демонтаж на цокъла, прикован към пода.

За да не счупите перваза, започнете демонтажа от ръба. Повдигнете перваза на 1-3 см от подовата дъска в първата точка на закрепване, след това на втория пирон и на всички останали повторете манипулациите в посочения ред, докато перваза бъде премахнат. Колкото по-далече от точката на закрепване забиете инструмента за издърпване на пирони под дъската, толкова по-вероятно е дъската да се счупи.

Ако ще сменяте первазите с нови или не можете да извадите гвоздеите, без да повредите повърхността на подовата дъска, можете да използвате длето, за да премахнете слоя дърво около главата на пирона и след това да издърпате нокти, като ги хващате върху шапките с пирони. В този случай опорната точка на пирона за издърпване на пирони е върху цокъла или върху заменен дървен прът.

Дървени боядисани, заковани за пода, глави на пирони, вкопани в дървото, шпакловани (запушени с клечки) и боядисани - 33%

Обикновено первазите се закрепват на 50-70 см, екстремните закрепвания са на 10-20 см от стената. Ако не можете да намерите главите на пирона, забийте пирона за издърпване под перваза със заострена шпатула на 10-20 см от стената и се опитайте постепенно да повдигнете перваза. Така първият пирон ще бъде изложен, а на мястото, където цокълът е огънат и започва да се отдалечава от пода, най-вероятно има втори пирон. В противен случай технологията за демонтаж е същата като в първия случай.

Дървени, боядисани, завинтени за пода, глави на винтове, хлътнали в дървото (понякога стърчат над повърхността) и боядисани (ръждясали), затворени с пластмасови тапи - 3%.

Дървени, покрити с безцветен или тониран лак, не се виждат глави на пирони или винтове, има само няколко възела - 2%

Най-вероятно това не са възли, а дървени тапи, те обикновено се използват за первази, боядисани с безцветен или оцветен лак. Те са доста лесни за намиране по характерния тъмен ръб или, в краен случай, по текстурата на дървото:

Снимка 1141.1. Изглед на дървена тапа върху дъбова дъска

Повърхността на щепсела е напречно сечение от дърво, повърхността на цокъла е надлъжен разрез от дърво. Обикновено тапите се пробиват или избиват с тясно длето.

Обикновено первазите се закрепват след 40-70 см, екстремните закрепвания са на 10-20 см от стената. Ако не можете да намерите главите на винтовете, забийте инструмента за издърпване на пирони под перваза със заострена шпатула на 10-20 см от стената и се опитайте да разклатите малко перваза. Обикновено шпакловката се напуква в местата на закрепване.

Дървено боядисано, заковано на стената - 2%

Технологията на демонтиране е същата като в първия случай, само ножът за издърпване на пирони се задвижва между дъската и стената:

Фигура 1141.3. Демонтаж на цокъла, закован на тапата в стената.

Дървени боядисани, завинтени към стената - 1%

Просто развийте винтовете с отвертка.

Дървени с покритие от фин дървен фурнир с резе в монтажните елементи - 0,5%

Има 2 вида монтажни конзоли за первази: с монтаж на перваза отгоре и с монтиране на перваза към стената. За да демонтирате такива первази, по-добре е да използвате широка шпатула. Опитайте се да задвижите шпатулата отдолу и да повдигнете цокъла, ако цокълът не се повдигне, опитайте да отчупите цокъла, като прокарате шпатулата между цокъла и стената.

Пластмаса (хартия от MDF), с резе в монтажните скоби - 1%

Пластмаса, ако се вгледате внимателно, тогава две ивици се виждат приблизително в средата - 1%

Такива цокли с кабелен канал набират все по-голяма популярност. Те имат най-много сигурно закрепване. Такива цокли се завинтват с винтове и дори се заковават с самонарезни винтове за бърз монтаж, а точките на закрепване са затворени със специална лента. Теоретично такива первази могат да се премахват и поставят много, много пъти. За да стигнете до крепежните елементи, обикновено се използва шпатула:

Други опции - 1,5%

2. Отстранете дъските

При полагане на дървен под, първата дъска се полага с шип към стената (или една четвърт нагоре), съответно, демонтирането на пода трябва да започне с дъска, която има жлеб за шипа (или поставена една четвърт надолу) или от дъска, която е по-тясна от всички останали, затова е изрязана на ширина.

Ако дъските са били завинтени, просто развийте винтовете и отстранете една дъска наведнъж.

Ако дъските бяха заковани, тогава всичко е малко по-сложно:

Когато демонтирате първата дъска в пролуката между дъската и стената, забийте инструмента за издърпване на пирони между трупа и дъската и подкопайте дъската, така че ръбът на дъската да се повдигне с 1-3 см. С помощта на чук и парче шперплат, поставете дъската на място, докато шперплатът не трябва да припокрива главата на пирона. Ако сте направили всичко правилно, след като поставите дъската на място, над повърхността й ще стърчи глава на пирон (2 или дори 3 глави) на височина 0,5 -1,5 см. Поставете парче шперплат или тънка дъска в мястото, където инструментът за издърпване на пирони е подпрян на дъската на пода и издърпайте пирона(ите):

Фигура 1141.4. Демонтаж на първата подова дъска.

Повторете манипулациите в точките на закрепване на подовата настилка към останалите лагове. Ако правите всичко внимателно, т.е. не подкопавайте дъската по-високо, тогава шипът на дъската обикновено не се поврежда и това ще позволи на отстранените дъски да се използват по-късно за полагане на ново покритие. След като гвоздеите се извадят, внимателно се забива лост или длето в пролуката между първата и втората дъска и първият шип на първата дъска, която трябва да се извади, се издърпва от жлеба на втората, все още закована дъска. Въпреки че обикновено е възможно да избутате първата дъска от жлеба на втората дъска дори с ръцете си. След като шипът се извади от жлеба, първата дъска може да се отстрани. Останалите дъски се откъсват по-лесно, тъй като е по-удобно да се постави инструмент за издърпване на пирони. Алгоритъмът на действията е същият.

Забележка:шипът на дъската за демонтиране и жлебът на съседната дъска са най-много слаби местапри демонтиране на пода по съвсем обективни причини, следователно, колкото по-ниска е височината на подкопаване на дъската, толкова по-малко вероятно е шипът или горната част на жлеба на дъската да се спукат. Това обаче не може да се изключи. Дървото е анизотропен материал, може да се появят възли, гниене и други дефекти. Ето защо, когато една дъска на шип или жлеб се напука (не често, но и на мен ми се случи, една или две дъски на стая, според мен, е доста приемлив резултат), аз се отнасям към това с разбиране. Ако шипът се спука, няма нищо фатално, шипове и жлебове в подовата настилка са необходими не толкова за свързване на дъските на едно и също ниво, а за по-равномерно разпределение на концентрираното натоварване, действащо върху дъската. Следователно най-лошото нещо, което може да се случи при липса на един или два шипа, е скърцането на дъските и ако разстоянието между лаговете е сравнително малко, тогава няма да има скърцане. Подробности за изчислението дървени дъскиможете да видите отклонението. Същото може да се каже и за счупването на долната част на жлеба. Ако горната част на канала се напука или отчупи, тогава проблемът става по-скоро естетичен, отколкото функционален. Напукана или напукана част може да бъде залепена с PVA лепило или закована с малки пирони при полагане на ново покритие. Но ако естетическите изисквания са много високи, тогава дъската ще трябва да бъде сменена.

Ако празнината между стената и подовата дъска е много малка и не ви позволява да издърпате дъската с инструмент за издърпване на пирони или почти няма, опитайте да съборите мазилката на мястото, където дървеният труп граничи със стената.

Ако няма мазилка или изоставането не граничи със стената, тогава трябва да изрежете (пробия, избийте с длето) парче подова дъска близо до стената, така че инструмент за издърпване на пирони да се забие в получения отвор, докато той желателно е полученият отвор по-късно да бъде блокиран с цокъл.

Ако всичко друго се провали, използвайте чук и длето, за да отчупите слоя дърво около гвоздеите и издърпайте гвоздеите с дърпач за пирони. Когато поставите дъската на място след ремонта, дупките от длетото могат да бъдат замазвани с акрилен уплътнител и ако направите ново покритие, тогава няма какво да се притеснявате.