Energiasäästlikud luminofoorlambid ei ole nii vastupidavad ja lagunevad järk-järgult. Nende aeg hakkab vaikselt läbi saama ja neid asendavad LED-lambid. LED-lambid tarbivad oluliselt vähem energiat, on vastupidavamad ja ei ole pirtsutavad.
Selles artiklis näitan teile, kui lihtne on luminofoorlampi LED-lambiks muuta. Omatehtud disain pole halvem kui ostetud.
LED-lambi kokkupanek säästuluminofoorpirnist
Meil on vaja:Mittetöötav luminofoorlamp.
Plastik või muu kõva plastik. Võimalusena - plastikust ämber majoneesi või jäätise jaoks.
Radiaator LED-iga. Väikese hinna eest saad osta siit: ja. Kõik esemed on kolm tükki.
Draiver LED-ide toiteks. Osta ka - .
Me võtame lambi ettevaatlikult lahti ilma klaaspirni purustamata.
Plaadi koos osadega saab joota elementideks ja kasutada edaspidi. Ja luminestsentspirn tuleb ära visata, aga mitte tavalisse prügikasti, vaid viia spetsiaalsetesse punktidesse või nende lampide kogumispunkti. Igas linnas on sellised.
Lõpuks vajame ainult seda alust koos korpuse osaga.
Lõikasime plastikust välja ringi, olles eelnevalt tõmmanud lõikejoone.
Leedid jootme jahutusradiaatorite külge jootekolviga, eelnevalt määrides LED-i põhja soojust juhtiva pastaga. Radiaatorid liimime LED-idega superliimiga plastringi peale.
Ühendame kõik kolm LED-i järjestikku.
Teeme keskele väikese augu ja läbime toitejuhtmed.
Ühendame LED-id draiveriga.
Jootke draiver lambialuse külge.
Ootasin oma korda ümberehitust ja seda köögi laelampi. Hiljuti vahetasin vannitoas säästulambid LEDide vastu ja nüüd on vaja köögis lühter ümber teha. Sellel lambil on kaks E27 alusega energialampi, nii et nende asemel peate siia toppima kaks komplekti draivereid ja LED-e. Raskus seisneb selles, et kogu see LED-tehnoloogia lihtsalt armastab kõike enda ümber soojendada ja soojendada :-) Ja arvestades, et lamp on lakke ja seetõttu klaaspoolkera tõttu halvasti õhutatud, on LED-ide ülekuumenemise tõenäosus suur. , sest tuli köögis põleb vahel tundideks. Seetõttu keeldusin kohe LED-ide paigaldamisest lambi terasalusele, kuigi see on peaaegu kaks korda suurem kui vannitoa omad, kuid see on väga õhuke, peaaegu nagu õllepurk.
Keerame säästulambid lahti, ühendame laeklemmi küljest lahti võrgujuhtmed ja eemaldame kolme kruvi lahti keerates lambi aluse laest.
Passiivse radiaatori rolli jaoks otsustasin kohandada umbes 2,5 mm paksuse duralumiiniumist lehe. Vabaneme kassettidest ja mõõdame lambi aluse läbimõõtu.
Minu puhul on pannkoogi läbimõõt umbes 33 cm. Kompassi abil lõime alumiiniumlehele ringi, mille järel lõigasime metallviiliga pusle abil välja LED-ide tulevase ala. Puhastame saetud nikli liivapaberiga ja eemaldame servadel olevad pursked.
Järgmisena peame märgid sellele üle kandma, et LED-id oleksid oma kohtadele ühtlaselt paigaldatud. Nii et soojus jaotub ühtlaselt kogu metalli ulatuses ja valgus ei paista niikuinii. Selleks kasutasin paberist šablooni, mida poorisin pea tund aega üle. Võite seda punkti ignoreerida ja liimida LED-id juhuslikult, kui need ei koondu alumiiniumlehele. Kurat pagan, kogu see ilu ei jää lambivarju taha näha.
Otsustasin radiaatori esipinda heledamaks muuta. Seetõttu mässisin mitu kihti paberteipi justkui virna pannes kartongi peale ja siis lõikasin need ümmargused tükid isetehtud stantsiga (teritatud otsaga torujupp) välja ja liimisin eelnevalt tehtud külge. märgid.
Pärast radiaatori valge värviga värvimist koorige maha ümmargused teibitükid ja rasvatage avatud kohad mingi kemikaali, piirituse, viina, lahusti, atsetooniga jne.
Radiaator on LED-ide liimimiseks valmis, kuid enne seda kutsume need kindlasti testeriga kohale, sest vahel tuleb ette ka mittetöötavaid (defektseid). Sirutame ka LED-ide jalad, sest esialgu surutakse need LED-i alusele lähemale.
Üritasin neid nii liimida, et saaksin need siis järjestikku ühendada. Hiljem selgub, et ühe LED-iga keerasin ikka ära, kuna liimisin selle valele poolele ja juhtmed tuli sinna külge tõmmata ringiga :-)
Pärast päevast kuivatamist jätkame kõigi vooluringi LED-ide jootmisega. Ühendusskeem on sama, mis sellel isetehtud lambil, välja arvatud see, et draivereid on kaks ja igas vooluringis on veel üks pirn, kuna üks juhtidest ei tahtnud 10 LED-iga käivitada ().
Niipea, kui oleme veebi kudumise lõpetanud, ühendame draiverid ja proovime oma tähelepanu keskpunkti. Minu puhul läks plaat pärast tunnist pidevat töötamist kergelt soojaks. Tõsi, test pole täiesti õige, kuna LED-id vaatavad üles ja pealegi ei kata neid klaaskuppel. Aga igal juhul teeb nii suur radiaator oma tööd suurepäraselt. Muide, ma ei soovita vaadata eredaid LED-e, mis on sisse lülitatud ilma silmade kaitset mingite prillidega, kuna valgus on nii ere, et pärast seda jäävad silmadesse pikka aega tumedad hernelaigud. Isegi kaamerad ei tööta hästi, kui keskendute LED-idele. Kahtlustan, et selline silmade stress nägemisele teravust ilmselgelt ei lisa :-)
Pärast katseid jootme draiverid lahti ja asetades need prožektori keskele, teeme radiaatorile märgid. Pärast seda puurime augud nailonist sidemete, klemmiploki ja võrgujuhtme toite jaoks. Pole valus eemaldada faasid suure puuriga, et midagi ei hõõruks ega lõikaks läbi.
Lõikasime mingist plastikust ümmarguse isolaatori välja, ideaalne oleks tekstoliit, aga millegipärast ma seda kodust ei leidnud. Asetame selle ploki alla, mille kinnitame kruviga, ja seejärel pingutame draiverid ise silmustega. Lõpuks jootme ja kinnitame juhtmed oma kohale.
Nii näeb kogu see häbi vastasküljelt välja (foto allpool).
Radiaatori lambi alusele kinnitamiseks pidin veel kolm auku ümber perimeetri puurima ja siis rumalalt traadi külge riputama (foto allpool). Kuigi mõistlikum oleks see tihedalt läbi suurte seibide kruvida, et soojust lambi alusele üle kanda.
Tegelikult on siin veel üks lamp, mis on arvestile pandud ja ootab, et see täielikult läbi põleks või mõni LED põleks. Algselt oli kaks sooja säästulampi, kumbki 23 W, kuid nüüd on 44 sooja LED-i. Selle kahe draiveriga valgusti koguvõimsus on nüüd ligikaudu 27W. Silma järgi ma heleduse vahet ei märganud, uhkeid luksimeetreid mul veel pole, aga mobiiltelefoni andur 170 cm kauguselt näitab peaaegu samu väärtusi, võib-olla paar punkti vähem (foto üleval) . Üldiselt, mis need on omatehtud lambid Nad säravad eredalt ja tarbivad vähe, see on muidugi suur pluss. Aga sisse Sel hetkel, ma olen rohkem mures mitte energia säästmise pärast, vaid selle pärast, kui kaua need vanikud vastu peavad, kuna viimasel ajal olen tahtnud sellest kallist säästunõelast tasapisi lahti saada :-)
Allpool on loetletud mõned Ali komponendid sarnase lambi kokkupanemiseks.
LED-lambid vastavad mitmel viisil luminofoorlampidele: mõõtmed ja välimus, heledus, sama alus. LED-id erinevad luminofoorlampidest pikaajaline hooldus, valgusallikas ja pole vaja spetsiaalset utiliseerimist.
Tänu sellele sarnasusele sai raha säästa, asendades ebaõnnestunud või vananenud lampides ainult valgusallika, jättes sama raami.
Luminofoorlampide asendamine LED-lampidega ei nõua erilisi oskusi - kui teil on toimingute algoritm, saab isegi kodune käsitööline muudatusega ise hakkama.
Remodelleerimise eelised
Tootjate deklareeritud LED-lambi minimaalne tööaeg on 30 000 tundi. Palju oleneb valguselementidest ja elektroonilisest liiteseadmest. Kuid luminofoorvalgustusseadme ümberkujundamise eelised on ilmselged mitmel põhjusel.
Mõelgem, mis on parem - LED-lambid või luminofoorlambid:
- Luminofoorlampide ja LED-lampide peamine erinevus on energiatarbimine. Luminofoorseadmed tarbivad 60% rohkem elektrit.
- LED-valgustid on töös vastupidavamad. Keskmine kasutusiga on 40-45 tuhat tundi.
- LEDid ei vaja hooldust ega ülevaatust, piisab tolmu eemaldamisest ja aeg-ajalt torude vahetamisest.
- LED-torud ei vilgu, need on soovitatav paigaldada lasteasutustesse.
- Torud ei sisalda mürgiseid aineid ega vaja pärast kasutusaja lõppu utiliseerimist.
- Luminofoorlampide LED-analoogid töötavad ka võrgu pingetõusu ajal.
- Valgusdioodide järgmine eelis on mudelite olemasolu, mis on ette nähtud töötama toitepingel 85 V kuni 265 V. Luminofoorlamp vajab pidevat 220 V või selle lähedast toiteallikat.
- LED-analoogidel pole praktiliselt mingeid puudusi, välja arvatud esmaklassiliste mudelite kõrge hind.
Elektromagnetilise liiteseadisega valgustid
Luminofoorseadme LED-seadmeks muutmisel pöörake tähelepanu selle disainile. Kui teete ümber vana lamp korda Nõukogude Liit starteri ja elektromagnetilise liiteseadisega (liiteseadisega) pole praktiliselt mingit moderniseerimist vaja.
Esimene samm on starter eemaldada, valida vajaliku suurusega LED ja sisestada see korpusesse. Nautige eredat ja ökonoomset valgustust.
Kui te starterit lahti ei võta, võib luminofoorlampide asendamine LED-lampidega põhjustada lühis. Gaasihoova pole vaja eemaldada. LED-i voolutarve on keskmiselt 0,15 A; osa toimib hüppajana.
Peale lampide vahetamist jääb lamp samaks, lakke kinnitust pole vaja muuta. Telefonid on varustatud korpusesse sisseehitatud draiverite ja toiteallikatega.
Lambi ümberehitamine elektroonilise liiteseadisega
Kui illuminaatori mudel on kaasaegsem - elektrooniline liiteseadise drossel ja starter puudub -, peate pingutama ja muutma LED-torude ühendusskeemi.
Lambi komponendid enne vahetamist:
- gaasihoob;
- juhtmed;
- kassetipadjad, mis asuvad mõlemal kehapoolel.
Kõigepealt saame gaasipedaalist lahti, sest... ilma selle elemendita muutub disain heledamaks. Keerake kinnitus lahti ja ühendage lahti toitejuhtmed. Kasutage selleks kitsa otsaga kruvikeerajat või tange.
Peaasi on ühendada 220 V toru otstega: ühte otsa asetage faas ja teise otsa null.
Valgusdioodidel on omapära - 2 kontakti alusel tihvtide kujul on omavahel jäigalt ühendatud. Ja luminofoorlampides on kontaktid ühendatud hõõgniidiga, mis kuumutamisel süttib elavhõbedaauru.
Elektrooniliste liiteseadistega valgustusseadmed ei kasuta hõõgniiti ja kontaktide vahelt murrab läbi pingeimpulss.
Kõvaühendusega kontaktide vahel 220 V pinget pole nii lihtne anda.
Õige pinge tagamiseks kasutage multimeetrit. Seadke seade takistuse mõõtmise režiimile, puudutage mõõtesondidega kahte kontakti ja tehke mõõtmised. Multimeetri ekraan peaks näitama nullväärtust või selle lähedal.
LED-lampidel on väljundkontaktide vahel hõõgniit, millel on oma takistus. Pärast selle kaudu pinge rakendamist hõõgniit kuumeneb ja paneb lambi tööle.
LED-lambi edasine ühendamine on soovitatav teha kahel viisil:
- ilma kassette lahti võtmata;
- kontaktidevaheliste džemprite demonteerimise ja paigaldamisega.
Ilma demonteerimiseta
Kasseti lahtivõtmisest keeldumine on lihtsam viis: pole vaja vooluringist aru saada, hüppajaid teha, kasseti keskele ronida ja kontaktidega nokitseda. Enne demonteerimist peate ostma mitu Wago klambrit. Eemaldage padrunisse viivad juhtmed 1-2 cm kauguselt. Asetage need Wago klambrisse.
Tehke sarnaseid toiminguid valgustusseadme teisel küljel. Jääb vaid anda faas klemmiploki ühelt poolt ja null teiselt poolt. Kui te ei saanud klambreid osta, keerake juhtmed isikukaitsevahendi korgi all.
Kassettide demonteerimise ja džemprite paigaldamisega
See meetod on põhjalikum, kuid ei nõua täiendavate osade ostmist.
Toimingute algoritm:
- Eemaldage ettevaatlikult lambi külgedelt katted.
- Eemaldatavad kassetid, mille sees asuvad isoleeritud kontaktid. Pesa sees on ka vedrud, mis on vajalikud lambi paremaks kinnitamiseks.
- Kassetti viib 2 toitejuhet, mis kinnitatakse ilma kruvideta spetsiaalsetesse kontaktidesse. Kerige neid päripäeva ja vastupäeva. Pärast seda tõmbame ühe juhtme jõuga välja.
- Sest kontaktid on isoleeritud; ühe juhtme eemaldamisel liigub vool ainult läbi ühe pistikupesa. See ei mõjuta lambi jõudlust, kuid parem on paigaldada hüppaja ja seeläbi seadet täiustada.
- Tänu hüppajale ei ole vaja püüda kontakti luua, keerates LED-toru külgedele.
- Peamise valgustusseadme üleliigsetest toitejuhtmetest on soovitatav teha seade, mis jääb pärast lampide vahetamist alles.
- Järgmine samm on pärast hüppaja paigaldamist isoleeritud pistikute vahelise järjepidevuse kontrollimine. Sarnaseid toiminguid teostame ka teisel pool lampi.
- Järgige ülejäänud toitejuhet. See peaks olema null, mitte faas. Eemaldage ülejäänud tangidega.
Kahe, nelja või enama lambiga luminofoorlambid
Kui muudate lambi kaheks või enamaks lambiks, on soovitatav anda pinge igale pistikule erinevate juhtmetega. Disainil on miinus, kui paigaldate hüppaja mitme kasseti vahele. Kui esimene toru on paigaldatud valesse kohta, siis teine ei sütti. Võtad esimese toru välja – teine kustub.
Ühendage pinget andvad juhid klemmiplokiga, millega on ühendatud faas, null ja maandus.
Enne valgusti lakke kinnitamist kontrollige lampide tööd. Rakendage pinget; Vajadusel reguleerige väljuvaid kontakte.
Erinevalt päevavalgustitest, mis valgustavad 360°, toodavad LED-lambid suunatud valgusvihku. Kuid aluse 35° pööramise funktsioon ja aluse enda pöörlemine aitavad teil valgusvoogu õiges suunas reguleerida ja suunata.
Mitte kõik lambialused ei ole selle funktsiooniga varustatud. Sel juhul liigutage padruni kinnitust 90°. Pärast kontrollimist kinnitage seade soovitud kohta.
Lampide asendamise eelised on ilmsed:
- ümberehitusmeetodid ei nõua erilisi oskusi ja teadmisi ning on ka odavad;
- säästlikum energiatarbimine;
- valgustus on suurem kui fluorestsentsseadmetel.
Pikendage vananenud seadmete eluiga ning nautige eredat ja taskukohast valgustust ning saage sellest kasu.
Sel juhul valmis LED-riba. Aluseks oli Hiina lamp luminofoorlambiga või õigemini selle raam.
Siin on selline suhteliselt lihtne lambi ümberehitamine säästlikuks ja , põhiülesanne on täidetud, küte on kõrvaldatud, kasutusiga pikeneb, energiatarbimine väheneb.Nii on võimalik uuendada mitte ainult väikese võimsusega, vaid ka tavalist lakke paigaldatavat LDS-i, loomulikult võimsama toiteallikaga.
Ligikaudne arvutus : vaadake lindi võimsust meetri kohta ja ballasti võimsust. Need kaks väärtust peavad ligikaudu kokku langema. See tähendab, et 11-13 W liiteseadis 13001 transistoril toidab vabalt 2 meetrit linti (9,6 W) ilma kütteta. Kuid igaks juhuks on parem teha varuga toiteallikas.
Tänu LED-ide miniatuursele suurusele on insenerid õppinud looma väga erineva disainiga lampe, sealhulgas kordama luminofoor- ja halogeenlampide kuju. G13 pesaga T8 tüüpi torukujulised luminofoorlambid polnud erand. Neid saab hõlpsasti asendada sarnase kujuga LED-lampidega toruga, parandades oluliselt olemasoleva lambi optilisi energiaomadusi.
Kas luminofoorpirnid tuleb vahetada LED-lampide vastu?
Täna võime kindlalt öelda, et mis tahes kujuga LED-lambipirnid on peaaegu kõigis aspektides paremad kui oma fluorestseeruvad kolleegid. Veelgi enam, LED-tehnoloogiad arenevad jätkuvalt, mis tähendab, et nendel põhinevad tooted on tulevikus veelgi arenenumad. Selle kinnitamiseks on allpool Võrdlevad omadused kahte tüüpi torukujulisi lampe.
T8 luminofoorlambid:
- MTBF on umbes 2000 tundi ja sõltub startide arvust, kuid mitte rohkem kui 2000 tsüklit;
- valgus levib igas suunas, mistõttu vajavad nad helkurit;
- heleduse järkjärguline suurenemine sisselülitamise hetkel;
- liiteseade (liiteseadis) toimib võrguhäirete allikana;
- kaitsekihi lagunemine koos valgusvoo vähenemisega 30% võrra;
- klaaskolb ja selle sees elavhõbedaaur nõuavad ettevaatlik suhtumine ja ringlussevõtt.
T8 LED lambid:
Lisaks on T8 LED-lampidel kaks korda suurem valgusvõimsus võrdse energiatarbimisega, nende rikke tõenäosus on väiksem ja neil on tootja garantii. Võimalus paigutada pirni sisse erineva arvu LED-e võimaldab saavutada optimaalse valgustuse taseme. See tähendab, et T8-G13-600 mm 18 W luminofoorlambi asemel saab paigaldada sama pikkusega 9, 18 või 24 W LED-lambi.
Lühend T8 näitab klaastoru läbimõõtu (8/8 tolli või 2,54 cm) ja G13 on korgi tüüp, mis näitab tihvtide vahekaugust millimeetrites.
Olles kaalunud kõiki plusse ja miinuseid, võime järeldada, et luminofoorlambi muutmine LED-lambipirniks on täiesti õigustatud nii tehnilisest kui majanduslikust seisukohast.
Ühendusskeemid
Enne kui asute lambi uuendamisele, asendades T8 luminofoorlambid LED-lampidega, peate kõigepealt vooluahelaid õigesti mõistma. Kõik luminofoorlambid on ühendatud kahel viisil:
Rasterlaelampides on 4 luminofoorlampi ühendatud 2 elektroonilise liiteseadisega, millest igaüks tagab kahe lambi töö, või kombineeritud liiteseadisega, mis sisaldab 4 starterit, 2 drosselit ja 1 kondensaatorit.
T8 LED-lambi ühendusskeem ei sisalda ühtegi lisaelemendid(Joon.3). 
Korpuse sisse on juba ehitatud LED-ide stabiliseeritud toiteallikas (draiver). Sellega koos on klaasist või plastikust hajuti all LED-idega trükkplaat, mis on paigaldatud alumiiniumradiaator. 220V toitepinget saab juhile anda läbi aluse tihvtide kas ühelt poolt (tavaliselt Ukrainas toodetud toodetel) või mõlemalt poolt. Esimesel juhul toimivad kinnitusdetailidena teisel küljel asuvad tihvtid. Teisel juhul saab mõlemal küljel kasutada 1 või 2 tihvti. Seetõttu peate enne lambi muutmist hoolikalt uurima LED-lambi korpusel või selle dokumentatsioonis näidatud ühendusskeemi. Kõige levinumad on T8 LED-lambid, millel on faasi- ja nullühendused erinevatest külgedest, seega kaalutakse lambi muutmist selle valiku alusel.
Mida on vaja muuta?
Diagramme hoolikalt vaadates saab isegi kogenematu elektrik aru, kuidas luminofoorlampi asemel LED-lampi ühendada. Liiteseadistega valgustis peate tegema järgmised toimingud:
- Lülitage kaitselüliti välja ja veenduge, et seal pole pinget.
- Eemaldage kaitsekate, pääsedes ligi vooluahela elementidele.
- Eemaldage kondensaator, induktiivpool ja starter elektriahelast.
- Eraldage kasseti klemmidele minevad juhtmed ja ühendage need otse faasi- ja nulljuhtmetega.
- Ülejäänud juhtmeid saab eemaldada või isoleerida.
- Sisestage LED-idega T8 G13 lamp ja tehke testsõit.
T8 LED-lambi ühendamiseks tihvtide kujul olevad kontaktid on tähistatud selle alusele sümbolitega “L” ja “N”.
Luminofoorlambi muutmine elektroonilise liiteseadisega on veelgi lihtsam. Selleks lihtsalt jootke lahti või lõigake traadilõikuritega liiteseadmesse minevad ja sealt väljuvad juhtmed. Seejärel ühendage faasi- ja nulljuhtmed lambi vasaku ja parema pesa juhtmetega. Isoleerige ühenduskoht, sisestage LED-lamp ja rakendage toitepinget.
Philipsi kaubamärgiga lampides on T8 LED-lampi palju lihtsam paigaldada ja ühendada. Hollandi ettevõte on muutnud ülesande oma tarbijate jaoks võimalikult lihtsaks. 600 mm, 900 mm, 1200 mm või 1500 mm pikkuse LED-lambi paigaldamiseks peate starteri lahti keerama ja selle kohale kruvima komplekti kuuluva pistiku. Sel juhul ei ole vaja lambi korpust lahti võtta ja õhuklappi eemaldada.
T8 G13 LED-lambi valimisel peaksite pöörama tähelepanu aluse kujundusele. See võib olla pöörlev või kehaga jäigalt ühendatud. Kõige universaalsemaks peetakse pöörleva alusega mudeleid. Neid saab kruvida mis tahes muundatud valgustisse, pistikupesas on kas vertikaalsed või horisontaalsed pilud. Ja lambi kaldenurka reguleerides saate muuta valgusvoo suunda.
Internetis pole haruldane negatiivsed arvustused et kasutusiga LED lambid T8 on väidetust palju väiksem. Selliseid kommentaare jätavad reeglina inimesed, kes ostsid luminofoorlambi hinna eest hiinakeelse “no name”. Loomulikult ei võimalda LED-ide ja draiverite kvaliteet sellel töötada isegi ühe aasta jooksul.
Loe ka