Както е известно, единственият наличен високотемпературен изолационен материал с висока топлопроводимост е слюдата. За да реша проблема с прикрепването на слюда към повърхността на дорника, ми "помогна" обикновен молив с цанга. И така, всичко, което трябваше да направя, беше да избера подходящия размер на молива и да извадя прорезната тръба от него.
За да не набръчкам тънкостенна тръба, когато монтирах свредло в патронник, взех стоманен прът с подходящ диаметър и удавих ръба на тръбата с него.
Сега можете безопасно да навиете намотката на нагревателния елемент.
Мисля, че вече се досетихте, че ако поставите ръба на слюденото уплътнение в слота на тази тръба, тогава при навиване завъртанията на жицата ще фиксират здраво уплътнението. След навиване нагревателният елемент може лесно да се отстрани от тръбата, като се движи по слота.
Ето как изглежда готовият нагревателен елемент, направен на ръка. Всички тънкости на тази технология можете да видите в прикаченото видео.
Преса машината е поставена върху дървена основа 8.
Забележки: 1. При всякаква обработка на пластмаси и особено след тяхното рязане (пробиване, струговане и др.) е необходимо да се отстранят остатъчните напрежения чрез кипене във вода (за повече от час). В противен случай частта може да се спука в точките на обработка.
и се разделят.
2. Когато се използват като суровини чорапи от капрон, найлон и др., всички шевове трябва да бъдат премахнати, пръстите и петата трябва да бъдат отрязани, тъй като
те са направени от други материали.
3. Когато използвате капронови тъкани, не можете да използвате тези, в които основата е направена от памук или друга нишка.
За да се получат различни декоративни кантове, е необходимо да се направят матрици 9 желаната конфигурация. Матрицата се завинтва върху леяк. Когато се екструдира, масата придобива профила на отвора на матрицата; при излизане от матрицата масата трябва да се охлади
Трябва да се отбележи, че с помощта на тази машина за пресоване (с помощта на матрици) е възможно също така да се произвеждат изолационни уплътнения от поливинилхлорид (изолационни кантове за стъкло-метални телевизионни тръби и др.). Температурата на омекване на поливинилхлорида е 80-100 ° C; когато използвате други материали, които не са изброени тук, за да определите температурата на омекване, трябва да използвате данните в таблица 17, като помните, че началните температури на омекване са дадени там.
слюда.Слюдата е негорим, слоест минерал с високи диелектрични свойства.
Има две разновидности на естествената слюда: муска-
vnt-с високи електрически данни и флогопит-с намалени електрически данни. Първият се използва главно в радиотехниката, вторият в електротехниката.
Редица материали на базата на слюда се използват и като топло- и електроизолационни материали. Смляната слюда - миканитов прах - служи като пълнител в огнеупорни замазки.
Разновидностите на слюдата и някои материали на нейна основа са дадени в таблица. двадесет.
Таблица 20
Най-често срещаните видове слюда са:
CO-слюда примерен (мускавит);
SF-слюден филтър (мускавит);
SLF-слюда нискочестотна (мускавит);
Високочестотна микровълнова слюда (мускавит);
SZ - защитна слюда (мускавит и твърд флогопит).
Забележка. При производството и ремонта на различно оборудване и особено поялници понякога е необходимо да се огъва слюда с малки радиуси на огъване. За да се предотврати разпадането и счупването на слюдата, тя трябва първо да се калцинира до светложълт цвят. Слюдата става по-еластична и се огъва, без да се напуква или счупва.
Каучук.Каучукът е еластичен изолационен материал с ниски електрически характеристики. Конвенционалната гума, която индустрията произвежда, има три разновидности: мека, средно твърда и твърда. В допълнение към посочването на твърдост, понякога върху гумата има букви: A - леко набъбване в бензин;
B - подуване в бензин. Повечето амортисьори и амортисьорни тампони се правят от радиолюбители.
те лаят от гума, въпреки че някои пластмаси наскоро започнаха да се използват за тази цел.
Меката листова гума се използва за направата на ремъци за любителски магнетофони.
Микропорестата гума се използва за различни звукопоглъщащи покрития (например при създаване на висококачествени звукови модули).
Хартия.Хартията - най-евтиният изолационен материал, има ниски електрически характеристики, но след подходяща обработка (импрегниране) може да се конкурира с най-добрите изолационни материали. Използва се главно в производството постоянни кондензатории намотки на трансформатори.
Картонът се използва за производството на изолационни уплътнения, рамки на трансформаторни бобини и др.
Данните за някои хартии и картони са дадени в табл. 21.
Таблица 21
Тъкани.Широко използван за декоративни покрития на готово оборудване. В комбинация с изолационни лакове и смоли те формират основата на някои изолационни материали.
Данните за някои тъкани са дадени в табл. 22. Таблица 22
DIV_ADBLOCK1618">
Стъклена чаша.Основният материал за различни везни, защитни стъкла на инструменти, производството на оптика, огледала и др. е стъклото. Основните видове обработка на стъкло са рязане, пробиване и лепене.
Рязането на стъкло с диамант или резачка за стъкло е просто и не изисква много обяснения. Но понякога става необходимо да се изреже стъкло със сложна конфигурация. За да направите това, върху стъклото се нанася шаблон с желаната форма, но по такъв начин, че едната страна на този шаблон да пада върху ръба на детайла.“ В този момент те го измиват с тристенен личен файл. С нажежен остър предмет (уред за изгаряне на дърва с пълна топлина или поялник за запояване с твърди припои, описани в един от следващите раздели) бавно обиколете начертания контур.Под горещия предмет непрекъснато ще се образува пукнатина, видимо с невъоръжено око.След това излишното стъкло се отчупва на малки парчета(за предпочитане във вода)Готовата част се вари във вода за един час.
Ако желаете, ръбовете могат да се изпилят със средно голям абразив.
Дупки в стъкло Дупки в стъкло могат да бъдат направени по един от следните методи.
1-ви начин. Пробиване на дупка в стъкло конвенционална бормашинабез много натиск. Стъклото трябва да лежи здраво и плоска повърхност. Пробиването трябва да се извършва само през проводника (парче метален лист 5-8 мм с отвор, равен на диаметъра на дебелината на свредлото), плътно притиснат към стъклото.
При пробиване мястото на бъдещия отвор трябва непрекъснато да се навлажнява със следния състав (в тегловни части):
Камфор - 8;
терпентин - 12;
2-ри начин. Пробиването се извършва с плоска бормашина (заточена с шпатула) също и през шаблон. Бормашината трябва да се върти последователно в една, след това навътре
другата страна.
Емулсията в този случай е силикатно лепило (течно стъкло); емулсията се сменя при всяко помътняване.
3-то съвместно предприятие Свредлото може да бъде медна (по-лоша месингова) тръба с подходящ диаметър; диригент
е необходимо и тук.
Няколко капки силикатно лепило с шмиргел се нанасят върху мястото на бъдещия отвор (по-добре
тя корунд № 000-240); по време на пробиване тази смес се актуализира непрекъснато.
Дупки в относително дебело стъкло (повече от 4 мм) се пробиват с медна тръба, леко разширена в края (с перфоратор или друг подходящ инструмент), което улеснява процеса на пробиване в последния етап и намалява вероятността от повреда на стъклото.
Лепене на оптично стъкло.
Оптичното стъкло се залепва със специални лепила с висока прозрачност, като балсам и балсам.
Стъклото преди залепване се обезмаслява старателно с дихлоретан или ацетон и се избърсва с чист велур. И двете части за залепване се нанасят с лепило, след което се захващат в скоба. В този случай е необходимо да се гарантира, че на мястото на залепване няма въздушни мехурчета.
Стъклото се залепва към други материали с различни лепила, цименти и шпакловки, чиито рецепти са дадени по-долу,
IV. ЛЕПИЛА, ПАСТИ, ШПАКЛОВКИ, ЛАКОВЕ. РАЗРЕДИТЕЛИ.
Лепилата се използват широко в радиолюбителската практика. Използването на правилното лепило, съчетано с правилната технология, прави лесно и надеждно залепването на метал към стъкло, гума, пластмаса, порцелан и много други. По-долу са най-често срещаните лепила.
паста от нишесте -това е лепило за хартия; неговият
нишесте - 60-80 g/l;
боракс - 25 g / l.
Нишестето се разтваря в * / 5 части вода (студена), разбърква се старателно, запарва се с останалата вода (вряща вода) и накрая в пастата се добавя боракс. Пастет от брашно- Това е лепило за хартия и картон;
неговия състав:
Брашно - 200 g / l;
лепило за дърводелство (сухо) - 50 g/l.
Брашното се омесва със студена вода до състояние на тесто и се залива с горещо лепило за дърво (температура 80 ° C). Не забравяйте да прецедите лепилото.
Свързващо лепило.Към разреденото горещо лепило за дърво (директно на водна баня) добавете Vao част (от общия обем на лепилото) глицерин.
лепило гума арабиказа хартия и картон се произвежда отдъвка (втвърден сок) от някои плодове
Пшеничното брашно се замесва със студена вода до получаване на тесто. В останалата част от водата (загрята до 50 ° C) се разтваря алуминиева стипца; тестото се поставя в получения разтвор и се вари до образуването на прозрачна сиропирана маса.
Декстриново лепило- обикновено лепило за хартия. Рецептата е проста: декстрин в размер на 400 g / l се разрежда със студена вода.
Лепило за картон.През 100 в. часа вода се разтваря 9 c. часа канцеларско (силикатно) лепило 6в. ч. картофено брашно и 1 с.ч. часа захар. Получената каша трябва да се нагрее, докато се получи еднородна маса.
Фотолепило.Съставът на фотолепилото:
нишесте - 60 g/l;
алуминиева стипца - 40 g/l;
креда (прах за зъби) - 40 g / l;
сухо синьо - 1 g / l.
Нишестето се налива 10 c. ч. топла вода, разбъркайте и добавете 30 c. часа вряща вода. Стипцата се разтваря отделно в топла (останала) вода, разтворът се излива в пастата и се разбърква добре. След половин час се добавя и тебеширена паста (прах за зъби и синьо) и се разбърква старателно.
Лепило за съхранение в затворени стъклени съдове. Лепило за залепване на плат, изкуствена кожа и кожа към дърво.Съставът на лепилото е даден в тегловни части:
пшенично брашно - 40;
колофон - 3;
алуминиева стипца - 1,5;
Всички сухи съставки се смесват, заливат се с вода и се разбъркват. Получената пастообразна маса се поставя на слаб огън и се разбърква, докато масата започне да се сгъстява.
Лепенето се извършва с горещо лепило.
казеинлепило. Залепва хартия, дърво, тъкани. кожа и керамика. Казеинът (прах) се разрежда в студена вода със скорост 250 g / l, като се добавя вода на малки порции и непрекъснато се разбърква адхезивната маса.
Състав на лепилото:
лепило за дърво - 200 g/l;
захар -200 g/l;
гасена вар - 70 Ж(л.
Разтворете захарта във вода, след това вар и загрейте на слаб огън, докато се получи бистра течност. Полученият разтвор се филтрира и в него се спуска сухо лепило за дърво. В рамките на 24 часлепилото за дърво набъбва и след това се разтваря в съд с лепило.
Лепилото може да се съхранява в затворен стъклен съд дълго времеи не губи залепващата си способност.
Лепило за стъкло.Желатинът се разтваря в равно количество (тегловно) 5% разтвор на калиев бихромат (разтворът се приготвя в затъмнена стая). Полученото лепило е неразтворимо в топла вода. Частите се намазват, затягат със скоба (или плътно увити с конци) и се поставят на 5 ^ -8 часв света.
Лепила за стъкло и керамика.
1. Казеин, разтворен в течно стъкло (силикатно лепило) с консистенция на заквасена сметана.
2. Гипс, смесен с яйчен белтък до консистенция на заквасена сметана.
3. Гипс, накиснат за един ден. наситен разтвор на алуминиева стипца. След накисване гипсът се изсушава, смила се и се омесва във вода до консистенция на заквасена сметана. Това лепило прилепва добре към керамиката.
4. Сух фино смлян тебешир (прах за зъби), разреден в течно стъкло в съотношение G:4.
Универсален цимент.В зъбните протези се използва както следва; наречен "цимент-фосфат"; много добре залепва керамиката, не се страхува от гореща вода.
Циментът се разрежда, както следва. Изсипете в стъклени съдове точно количествоцимент (на прах) и се налива разредител. Всичко се смесва старателно със стъклена пръчка и веднага се нанася върху предварително обезмаслени части. Детайлите трябва да бъдат изтеглени заедно със скоба (или резба). Време за съхнене 2 час.
Лепила за кожата.
1. Лепило "Рапид"; неговият състав (в тегловни части):
целулоид -15;
ацетон - 65;
разтворител RDV (или № 000) -20.
2. Разтвор на естествен каучук (1-2 части) в въглероден дисулфид (10 части) с добавяне на малко количество терпентин.
5 л. А. Ерликни 65
3. Дърводелство лепило(кост) с добавяне на танин към него до образуването на опъващи нишки. Каучукови лепила.
1. Естествен каучук (1 w.h.), разтворен в бензин-разтворител (бензин "Галоша") или в авиационен бензин B-15 c. ч.).
2. Висококачествено гумено лепило; неговият състав е даден в тегловни части):
въглероден дисулфид - 10;
гутаперча - 1,3;
графит - 10;
лак № 000 - 9.
Rubraks и битум No3 се разтопяват и останалите компоненти се смесват с тях. Получената замазка се смесва старателно. Залепете части с горещ кит.
замазка rubraxсе състои от следните компоненти (в тегловни части):
rubraks - 2;
лак No 000 - 2.5.
Rubraks се разтопява при температура 120 ° C. Към него се добавят тебешир и лак. Всичко се смесва старателно. Лепи се с топъл кит.
Паста за залепване на стъкло към метал.Тази паста държи стъклото към метала доста здраво. Течната консистенция на пастата позволява залепване на големи повърхности от тези материали.
Съставът на пастата (в тегловни части):
меден оксид - - 2;
шмиргел № 60-2;
течно стъкло - 6.
Всички компоненти се смилат до образуването на хомогенна паста. Залепените части се нагряват до 100 ° C и се държат при тази температура 2 час,след това се охлажда до стайна температура. След 12-14 часпастата е напълно втвърдена.
Замазка "стъкло - метал".Този вид шпакловка се характеризира с повишена твърдост на лепената фуга, която издържа на средни механични натоварвания.
По-долу има две рецепти за шпакловка (в тегловни части).
1-ва рецепта:
оловен кал - 2,5;
колофон - 3,5.
Старателно смлени и изсушени компоненти се смесват и разреждат с естествено изсушаващо масло до плътността на замазката.
2-ра рецепта:
оловен кал - 7;
манганов борат - 1;
колофон - 20.
Всичко се смила, изсушава и смесва с натурално изсушаващо масло, докато замазката стане гъста.
Паста за покриване на остъклени съпротивления.
При ремонт на остъклени съпротивления и особено при монтиране на кранове е необходимо да се възстанови покритието на съпротивлението, в противен случай животът на съпротивлението рязко се намалява. Можете да възстановите счупеното устойчиво покритие със специална паста (рецептата за която е дадена по-долу).
Изсушен талк (6 w.h.) се смесва с течно стъкло(силикатно лепило), което се взема толкова много, че да се получи маса с консистенция на заквасена сметана (около 8-12 w.h.).
Повредените участъци от покритието се намазват с паста и се изсушават стайна температураоколо час. След това съпротивлението се нагрява до 100-110 ° C и се поддържа при тази температура за 10-15 мин.
Магнезитова шпакловка.Тази шпакловка се използва за залепване на керамични продукти и метал с керамични части. Залепеният шев издържа на големи натоварвания.
магнезиев оксид -4;
порцеланово брашно - 2;
разтвор на магнезиев хлорид (сп. тегло 1,25) - 5.
Магнезиевият оксид се калцинира за един час при температура 400-500 ° C. Порцелановото брашно се суши за 30 минпри температура 100-120 ° C. Магнезиевият хлорид се разтваря във вода в размер на две части магнезиев хлорид на една част вода.
След това се смесват магнезиев оксид и порцеланово брашно, получената смес се залива с разтвор на магнезиев хлорид и се омесва до получаване на хомогенна маса.
Замазката трябва да се нанася веднага след производството. Време за пълно изсъхване - два дни.
Забележка. Порцеланово брашно може да се получи чрез нагряване на парчета стар (счупен) порцелан и охлаждане във вода, като този процес се повтаря няколко пъти.
Gletglycine замазка.Тази замазка (по отношение на приложение и качество на шева) е подобна на магнезита и се използва широко в индустрията за свързване на керамични части помежду си и към метали.
Съставът на замазката (в тегловни части):
технически глицерин -1;
оловен кал - 8.
Калът се суши за 2 часпри температура 230-250 ° C, смила се в хаван и на малки дози (с разбъркване) се добавя глицерин към него. Замазката трябва да се използва веднага след производството. Времето за съхнене на шпакловката е един ден.
Забележка. Оловен кал може да се приготви от червено олово. За това 100 Жсух оловен миниум, трябва да вземете 1 g сажди, да разбъркате всичко старателно и да запалите при температура 450-550 ° C за един час.
Шпакловка за запълване на пукнатини в чугунени и чугунени отливки.
Състав на шпакловка (в килограма):
железни стружки - 1 амоняк - 0,02 гасена вар - 0,1 течно стъкло - 0,1.
Сухите компоненти се смесват, изсипват се с течно стъкло и се смесват старателно, докато
хомогенна маса. Замазката трябва да се нанася веднага след производството.
Шпакловка за укрепване на желязна армировка в камък.
Състав на шпакловка (в g):
железни стружки - 100;
амоняк - 5;
трапезен оцет - 40-60.
Разредете сместа от първите три (сухи) компонента с трапезен оцет до желаната консистенция; получената замазка трябва да се използва незабавно.
Замазка, която елиминира развиването на гайки.В промишленото радио оборудване широко се използва заключваща замазка, която успешно замества различни видове заключващи шайби.
Съставът на замазката (в%):
нитроемайл DM-75;
талк - 25.
Шпакловката се разрежда до желаната консистенция с ацетон или WFD разтворител.
§ 8. БОИ, ЛАКОВЕ, ЕМКАЛИ, ГРУНДОВЕ И ШПАКЛОВКИ
За метали, бои, лакове и емайллакове служат както за антикорозионни, така и за декоративни покрития.
Фините дървени детайли с красива текстура (цвят и шарка) са покрити с прозрачни лакове и лакове. Дървесината от по-малко ценни видове понякога е покрита с непрозрачни (непрозрачни) лакове и бои.
Довършването на дърво с различни прозрачни покрития е разгледано в раздел V.
Грунд.Боядисването на метали с лакове и бои се предшества от процес на грундиране.
Грундът практически не се различава от цвета. Грундът се нанася върху повърхността на детайла с четки със средна твърдост (и много рядко с пистолети). След изсъхване почвата се изравнява (полира) с шкурка No 000-180.
Трябва да се отбележи, че определена почва съответства на определен родукра - и ски (лак, емайл). ^ Неправилната комбинация от грунд и покривно покритие понякога води до факта, че боята (лак, емайл) се разпада или се рони след изсъхване.
Приложението, дадено в края на книгата, изброява редица от най-често използваните бои, лакове и емайллакове. Там са дадени и шпакловки, грундове и лакове, дадени са основни препоръки за разреждане, режим на сушене, както и предназначението на покритията и техните свойства.
Замазка.Шпакловъчната маса се нанася върху грундираната повърхност на детайла със шпатула. Шпатула е плоска шпатула, изработена от метал, дърво или твърда гума.
Ако има различни неравности по повърхността на частта (пукнатини, чипове, черупки и др.), На тези места се нанася шпакловка с лек излишък (маржа за свиване, когато шпакловката изсъхне). Основният слой шпакловка не трябва да надвишава 0,2 мм.
След изсъхване шпакловката се изравнява с шкурка № 80-100, като постепенно се намалява зърнистостта на кожата. Плоските повърхности са добре изравнени с плосък дървен блок; между кожата и лентата е необходимо да поставите слой плат с дебелина 2-3 мм.
Оцветяване.Боядисването обикновено се извършва на два слоя. Вторият слой се поставя с движения на четката, перпендикулярни на движенията на четката при нанасяне на първия слой. Преди нанасяне на втория слой е желателно изсъхналият първи слой на покритието да се изравни с шкурка No 000-180.
Инструментът за боядисване е най-често меки четки, но понякога се използват и пръскачки (пръскачки). Последните се използват при боядисване на големи части с нитробои.
Налягането на въздуха при боядисване на части с нитробои трябва да бъде 1-2,5 банкоматПри по-плътна консистенция на боята налягането на въздуха трябва да достигне 3-6 банкомат
Електрическият поялник е ръчен инструмент, предназначени за закрепване на части заедно с помощта на меки припои, чрез нагряване на спойката до течно състояние и запълване на празнина между частите, които ще се запояват.
Както можете да видите на чертежа, електрическата верига на поялника е много проста и се състои само от три елемента: щепсел, гъвкав електрически проводник и нихромова спирала.
Както се вижда от диаграмата, поялникът няма възможност за регулиране на температурата на нагряване на върха. И дори ако мощността на поялника е избрана правилно, все още не е факт, че температурата на върха ще е необходима за запояване, тъй като дължината на върха намалява с времето поради постоянното му зареждане, припоите също имат различни температури на топене. Следователно, за да се поддържа оптималната температура на върха на запояване, е необходимо да се свърже чрез тиристорни контролери на мощността с ръчно регулиране и автоматично поддържане на зададената температура на върха на запояване.
Устройство за запояване
Поялникът е червена медна пръчка, която се нагрява от нихромова спирала до температурата на топене на спойката. Пръчката на поялника е изработена от мед поради високата си топлопроводимост. В крайна сметка, когато запоявате, трябва бързо да прехвърлите топлина към върха на поялника от нагревателния елемент. Краят на пръта има клиновидна форма, е работната част на поялника и се нарича жило. Пръчката се вкарва в стоманена тръба, обвита в слюда или фибростъкло. Слюдата е навита с нихромова тел, която служи като нагревателен елемент.
Върху нихрома се навива слой от слюда или азбест, който служи за намаляване на топлинните загуби и електрическа изолация на нихромовата спирала от металното тяло на поялника.
Краищата на нихромовата спирала са свързани към медните проводници на електрически кабел с щепсел в края. За да се гарантира надеждността на тази връзка, краищата на нихромната спирала са огънати и сгънати наполовина, което намалява нагряването на кръстовището с медния проводник. В допълнение, връзката се кримпва с метална плоча, най-добре е да се кримпва с алуминиева плоча, която има висока топлопроводимост и по-ефективно ще отведе топлината от кръстовището. За електрическа изолация на кръстовището се поставят тръби от топлоустойчив изолационен материал, фибростъкло или слюда.
Медният прът и нихромовата спирала са затворени от метална кутия, състояща се от две половини или твърда тръба, както е на снимката. Тялото на поялника върху тръбата е фиксирано с пръстени за капачки. За да предпазите ръката на човек от изгаряния, върху тръбата е монтирана дръжка, изработена от материал, който не вижда добре топлината, дърво или топлоустойчива пластмаса.
Когато щепселът на поялника се постави в гнездото, електрически ток протича към нихромовия нагревателен елемент, който се нагрява и предава топлина на медния прът. Поялникът е готов за запояване.
Маломощни транзистори, диоди, резистори, кондензатори, микросхеми и тънки проводници се запояват с 12 W поялник. Поялниците 40 и 60 W се използват за запояване на мощни и големи радиокомпоненти, дебели проводници и малки части. За запояване на големи части, например топлообменници на газови колони, ще ви е необходим поялник с мощност от сто или повече вата.
Захранващо напрежение на поялника
Електрическите поялници се предлагат за мрежово напрежение 12, 24, 36, 42 и 220 V и има причини за това. Основното нещо е безопасността на хората, второто е мрежовото напрежение на място работа по запояване. В производството, където цялото оборудване е заземено и има висока влажност, е разрешено да се използват поялници с напрежение не повече от 36 V, докато тялото на поялника трябва да бъде заземено. Бордовата мрежа на мотоциклет има постоянно напрежение 6 V, лек автомобил - 12 V, камион - 24 V. В авиацията се използва мрежа с честота 400 Hz и напрежение 27 V.
Има и конструктивни ограничения, например, трудно е да се направи 12 W поялник за захранващо напрежение от 220 V, тъй като спиралата ще трябва да бъде навита от много тънък проводник и следователно ще бъдат навити много слоеве, запояването желязото ще се окаже голямо, неудобно за малка работа. Тъй като намотката на поялника е навита от нихромова жица, тя може да се захранва както от променлив, така и от постоянно напрежение. Основното е захранващото напрежение да съответства на напрежението, за което е проектиран поялникът.
Нагревателна мощност на поялници
Мощностите на електрическите поялници са 12, 20, 40, 60, 100 W и повече. И това също не е случайно. За да може спойката да се разпространи добре по повърхностите на запоените части по време на запояване, те трябва да се нагреят до температура, малко по-висока от точката на топене на спойката. При контакт с детайла, топлината се предава от върха към детайла и температурата на върха пада. Ако диаметърът на върха на поялника не е достатъчен или мощността на нагревателния елемент е ниска, след като отдели топлина, върхът няма да може да се нагрее до зададената температура и ще бъде невъзможно да се запоява. AT най-добрият случайполучавате хлабава и не здрава спойка.
По-мощен поялник може да запоява малки части, но има проблем с недостъпността до точката на запояване. Как например да запоявате микросхема със стъпка на краката 1,25 mm в печатна платка с 5 mm накрайник на поялника? Вярно е, че има изход, няколко навивки от медна жица с диаметър 1 mm се навиват върху такова жило и се запояват с края на тази жица. Но обемистостта на поялника прави работата почти невъзможна. Има още едно ограничение. При висока мощност поялникът бързо ще загрее елемента и много радиокомпоненти не позволяват нагряване над 70 ° C и следователно допустимото време за запояване е не повече от 3 секунди. Това са диоди, транзистори, микросхеми.
Направи си сам ремонт на поялник
Поялникът спира да се нагрява поради една от двете причини. Това се дължи на триене на захранващия кабел или изгаряне на нагревателната спирала. Най-често кабелът се протрива.
Проверка на изправността на захранващия кабел и спиралата на поялника
При запояване захранващият кабел на поялника постоянно се огъва, особено силно на изхода от него и щепсела. Обикновено на тези места, особено ако захранващият кабел е твърд, той се протрива. Първо, такава неизправност се проявява чрез недостатъчно нагряване на поялника или неговото периодично охлаждане. В крайна сметка поялникът спира да се нагрява.
Ето защо, преди да ремонтирате поялника, трябва да проверите наличието на захранващо напрежение в контакта. Ако има захранване в контакта, проверете захранващия кабел. Понякога неизправността на кабела може да се определи чрез леко огъване на изхода от щепсела и поялника. Ако поялникът в същото време стана малко по-топъл, тогава кабелът определено е повреден.
Можете да проверите работоспособността на кабела, като свържете сондите на мултицет към щифтовете на щепсела, който е включен в режим на измерване на съпротивлението. Ако показанията се променят, когато кабелът е огънат, кабелът е протрит.
Ако се установи, че прекъсването на кабела се намира в изходната точка на щепсела, тогава за ремонт на поялника ще бъде достатъчно да отрежете част от кабела заедно с щепсела и да инсталирате сгъваем кабел върху кабела.
Ако кабелът е протрит в точката на излизане от дръжката на поялника или мултиметърът, свързан към щифтовете на щепсела, не показва съпротивление, когато кабелът е огънат, тогава ще трябва да разглобите поялника. За да получите достъп до мястото на закрепване на спиралата към проводниците на кабела, ще бъде достатъчно да премахнете само дръжката. След това последователно докоснете сондите на мултиметъра към контактите и щифтовете на щепсела. Ако съпротивлението е нула, тогава спиралата е счупена или има лош контакт с жиците на кабела.
Изчисляване и ремонт на нагревателната намотка на поялника
При ремонт или самостоятелно производствоелектрически поялник или друго нагревателно устройство, трябва да навиете нагревателна намотка, изработена от нихромова тел. Първоначалните данни за изчисляване и избор на проводник са съпротивлението на намотката на поялника или нагревателя, което се определя въз основа на неговата мощност и захранващо напрежение. Можете да изчислите какво трябва да бъде съпротивлението на намотката на поялник или нагревател, като използвате таблицата.
Познавайки захранващото напрежение и измервайки съпротивлението на всяко електрическо нагревателно устройство, като поялник, електрическа кана, електрически нагревател или електрическа ютия, можете да разберете мощността, консумирана от това домакински електроуредмощност. Например съпротивлението на електрическа кана с мощност 1,5 kW ще бъде 32,2 ома.
| Таблица за определяне на съпротивлението на нихромна намотка в зависимост от мощността и захранващото напрежение електрически уреди, Ом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консумация на енергия поялник, W | Захранващо напрежение на поялника, V | |||||
| 12 | 24 | 36 | 127 | 220 | ||
| 12 | 12 | 48,0 | 108 | 1344 | 4033 | |
| 24 | 6,0 | 24,0 | 54 | 672 | 2016 | |
| 36 | 4,0 | 16,0 | 36 | 448 | 1344 | |
| 42 | 3,4 | 13,7 | 31 | 384 | 1152 | |
| 60 | 2,4 | 9,6 | 22 | 269 | 806 | |
| 75 | 1.9 | 7.7 | 17 | 215 | 645 | |
| 100 | 1,4 | 5,7 | 13 | 161 | 484 | |
| 150 | 0,96 | 3,84 | 8,6 | 107 | 332 | |
| 200 | 0,72 | 2,88 | 6,5 | 80,6 | 242 | |
| 300 | 0,48 | 1,92 | 4,3 | 53,8 | 161 | |
| 400 | 0,36 | 1,44 | 3,2 | 40,3 | 121 | |
| 500 | 0,29 | 1,15 | 2,6 | 32,3 | 96,8 | |
| 700 | 0,21 | 0,83 | 1,85 | 23,0 | 69,1 | |
| 900 | 0,16 | 0,64 | 1,44 | 17,9 | 53,8 | |
| 1000 | 0,14 | 0,57 | 1,30 | 16,1 | 48,4 | |
| 1500 | 0,10 | 0,38 | 0,86 | 10,8 | 32,3 | |
| 2000 | 0,07 | 0,29 | 0,65 | 8,06 | 24,2 | |
| 2500 | 0,06 | 0,23 | 0,52 | 6,45 | 19,4 | |
| 3000 | 0,05 | 0,19 | 0,43 | 5,38 | 16,1 | |
Нека да разгледаме пример как да използваме таблицата. Да приемем, че трябва да пренавиете 60 W поялник, предназначен за захранващо напрежение 220 V. Изберете 60 W от най-лявата колона на таблицата. На горната хоризонтална линия изберете 220 V. В резултат на изчислението се оказва, че съпротивлението на намотката на поялника, независимо от материала на намотката, трябва да бъде равно на 806 ома.
Ако трябва да направите поялник с мощност 60 W, предназначен за напрежение 220 V, поялник за захранване от 36 V мрежа, тогава съпротивлението на новата намотка вече трябва да бъде 22 ома. Можете самостоятелно да изчислите съпротивлението на намотката на всеки електрически нагревател с помощта на онлайн калкулатор.
След определяне на необходимата стойност на съпротивлението на намотката на поялника, от таблицата по-долу, се избира подходящият диаметър на нихромовия проводник въз основа на геометричните размери на намотката. Нихромовата тел е хром-никелова сплав, която издържа на температури на нагряване до 1000 ° C и е маркирана с Kh20N80. Това означава, че сплавта съдържа 20% хром и 80% никел.
За да навиете спирала на поялник със съпротивление 806 ома от горния пример, ще ви трябват 5,75 метра нихромова тел с диаметър 0,1 mm (трябва да разделите 806 на 140) или 25,4 m тел с диаметър 0,2 mm и т.н.
Отбелязвам, че при нагряване на всеки 100 ° съпротивлението на нихрома се увеличава с 2%. Следователно съпротивлението на спиралата от 806 ома от горния пример при нагряване до 320˚С ще се увеличи до 854 ома, което практически няма да повлияе на работата на поялника.
При навиване на спиралата на поялника завоите се подреждат плътно един до друг. При нагряване нагорещената повърхност на нихромовата тел се окислява и образува изолационна повърхност. Ако цялата дължина на телта не се побира върху ръкава в един слой, тогава навитият слой се покрива със слюда, а вторият се навива.
За електрическа и топлоизолация на намотката на нагревателния елемент най-добрите материалие слюда, фибростъкло и азбест. Азбестът има интересно свойство, може да се накисва с вода и става мек, позволява ви да му придадете всякаква форма и след изсъхване има достатъчна механична якост. При изолиране на намотката на поялника с мокър азбест трябва да се има предвид, че мокрият азбест провежда добре еклектичен ток и ще бъде възможно да включите поялника в мрежата само след като азбестът напълно изсъхне.
Това може да е интересно. Възможността за промяна на захранващото напрежение на поялник, предназначен за 220 V, наред с други неща, ви позволява да върнете вече изгорял в експлоатация. И го използвайте в бъдеще, например, с импулсно захранване от внесен телевизор, който на изхода дава точно половината от мрежата. Обединяването на тези два продукта води до междинен вариант между поялник с регулатор и пълноправен станция за запояване. Това е по силите на всеки радиолюбител. Ще покажа как да направя това, използвайки примера за промяна на захранващото напрежение на произведен в Китай поялник, който не вдъхва доверие за използване без модификация.
Разглобяваме поялника
За да разглобите поялника, беше необходимо напълно да развиете двата винта, свързващи защитния корпус с нагревателния елемент и държащи върха, и три самонарезни винта, закрепващи работната част към дръжката. Преместете изолацията от проводниците и развийте свързващите усуквания.
Слюда със спирала на поялника
Вътре в защитния корпус има нагревателен елемент. С тях трябва да се работи. Необходимо е да се направи промяна в количеството навита нихромова тел - промяна на съпротивлението на нагревателния елемент. Сега е 1800 ома, необходими са 400 ома. Защо точно толкова? В момента работи с UPS, поялникът има съпротивление от 347 ома, мощността му е от 19 до 28 W, второто има желание да го направи по-малко мощен, така че е добавен ом.
Пренавиване на поялник
Навиване на върха на поялника
Жилото се вкарва отново в нагревателя, затяга се с винтове и в патронника на свредлото. Ако разглобите и развиете излишния нихром, докато държите нагревателния елемент в ръцете си, тогава всичко ще бъде много по-сложно. Свързващият проводник се отстранява.
Освободените опаковки от фибростъкло и слюда се отстраняват. В слюдата има слот от страната на жилото, където се вкарва проводникът, преминаващ от нихром към мрежовия проводник - следователно той не се развива, но отслабената обвивка от слюда се отстранява от него. Слюдата е много крехък материал. Краят на нихромния проводник, прикрепен към проводника, е изключен. Дебелината му е малко над 4 микрона.
Нихром трябва да се навие на нещо кръгло, идеалният вариант е макара с конец. Развинтено - пренавито и така до края. Не е необходимо да изключвате втория край на нихромния проводник.
Съпротивление на тел за запояване
Сега трябва да навиете дължина от 400 ома, а в сантиметри ще бъде около 70 (общата дължина на нихромов проводник от 300 см е 1800 ома, следователно 400 ома ще бъдат 66,66 см). На дължина от 70 см се поставя резе (щипка) и във висящо положение на бобината, леко водене с пръсти, се извършва навиване с интервал, който осигурява завършването й на първия проводник. Скоростта на опитите не е ограничена, основното е да не се счупи нихрома. В края на намотката е необходимо контролно измерване на съпротивлението.
Веднага щом се оказа вятър необходимо количествонихром, отрежете жицата с надбавка от 1 - 2 см и я навийте към проводника. Поставяме намотката от слюда, като прекарваме проводника в слота в него и го притискаме към него (разбира се, върху него).
Отгоре монтираме намотка от фибростъкло и я запечатваме чрез натискане, навиваме телта за обвързване. Нагревателният елемент, предназначен за захранване с напрежение 85 - 106 V, е сглобен.
Монтаж на поялник
Тъй като работната част преди това беше прикрепена към дръжката с неразбираемо тромави и къси самонарезни винтове, те трябваше да бъдат заменени. За да направите това, отворите за нови самонарезни винтове бяха задълбочени в точките на закрепване на дръжката.
Преди да свържете мрежовия проводник към проводниците, отиващи към нихромовия нагревател, върху него беше монтирана и регулирана пластмасова скоба.
Корпусът на нагревателния елемент завършва със своеобразен охлаждащ радиатор, през отворите в него се захваща за дръжката. Тук, за да се увеличи охлаждащият ефект, разстоянието между него и дръжката беше увеличено с помощта на метални шайби.
Тестове
Консумация на ток на поялника 190 mA
UPS, с който ще работи поялникът на изхода под товар, дава от 85 до 106 V. Консумацията на ток е 190 mA, това е при минимално напрежение. Мощност 16 W.
Консумация на ток на поялника 240 mA
При максимално напрежение консумацията на ток е 260 mA. Мощност 26 W. Желанието е получено.
Скорост на нагряване
В заключение, тестът за продължителността на нагряване. До 257 градуса за 2 минути 20 секунди. Отличен резултат, ако вземем предвид, че от мрежа с напрежение 225 V, той загряваше до 250 градуса за 5 минути и половина.
Таблица. Зависимостта на съпротивлението на нагревателния елемент от мощността и напрежението на поялника
И ето таблица, която ще ви помогне да се ориентирате в необходимото съпротивление на нагревателния елемент, в зависимост от желаната мощност и наличното захранващо напрежение. Автор - Бабай от Барнаула.
Реших да пренавия изгорял 40-ватов поялник. И защо не, ако всички материали са налице?
Но пренавит на 220v. изгоря при първото включване от освободеното изгаряне при напрежение 150 V. Тъй като при пренавиване използвах лепяща лента от фибростъкло. Поради това е необходимо да се използват изолационни материали, които не съдържат горими вещества или да се отгряват.
И първо включете при ниско напрежение, увеличавайки до 220 V. като димът спре. Например за поялник 40W. чрез крушки 15,25,40 вата.
За да страдате отново, навивайки намотка за 220v с тънък проводник. Разболях се.
Взех нихром от сешоар и навих два слоя. Оказа се при 30v., 1.1A.
Тогава взех електронен трансформатор за 12v, който може би щеше да пасне
За захранване на поялника в един слой, но поялникът вече беше готов.
Основни материали за пренавиване:
слюда. Взет от голям слюден кондензатор тип KCO13.
нихром. От сешоар.
Понижаващ трансформатор и графитен прът от батерия за заваряване на нихром с медна тел.
Азбестов шнур за топлоизолация.
Черно автоуплътнение. Издържа на температури до 300 градуса.
Метална оплетка. За малки поялници, оплетка от свързващи маркучи за тоалетни чинии, бойлери, ... Но е много мека, може и на два пласта.
За 40w. по-стегната плитка е по-добра. От маркучи високо налягане, спирачни маркучи и др.
MGTF проводник. За пренавиване на трансформатора и за поялника го използвах с външен диаметър на изолацията 0,7 мм. За заваряване към нихром две парчета тел с диаметър 2 mm в изолация.
Увиваме мястото на навиване със слюда и го фиксираме с няколко завъртания на тънък конец.
Преди навиване заваряваме едно парче с нихром (за тези, които нямат опит, прочетете го в интернет, след това практикувайте), изолирайте кръстовището и вкарайте дръжките в тръбата. Оправям първия оборот, като навивам следващите два оборота върху него. Не забравяйте, че след поставените кабели е необходимо място за закрепване на външната оплетка, около 1 см. и от края също. Поправям последния завой, като го увивам няколко пъти с тънък нихром. Поставяме второто парче дебела тел в дръжката, потно го завъртаме с нихром, заваряваме го, изолираме го. Изводите на телените сегменти от дръжката трябва да бъдат добре фиксирани, за да не извадите случайно завоите. Поне здраво вкарайте парче дърво върху лепилото в дръжката.
Сега можете да го свържете към понижаващ трансформатор или към подходящо оразмерено захранване с регулирано изходно напрежение, за да проверите дали нагревателната намотка работи правилно и да получите груба представа за напрежението и тока, при които ще работи.
След охлаждане навиваме слой слюда и след това азбестов шнур. Шнурът, за разлика от листа, не се рони и лежи по-плътно. Тези, които се срамуват от азбеста, могат да потърсят заместител. Някакъв вид фибростъкло или плат.
Проверете дали затегнатата плитка ще пасне върху кабела. Смажете с автоуплътнител и поставете плитка. Със същия нихром навиваме ръба на плитката от страната на дръжката, след което я издърпваме, запечатваме плитката и я навиваме към тръбата отпред. Разплитаме и отрязваме ненужната част от плитката с ножици за тел. Докато уплътнителят се втвърдява, събираме мек кабел, който не се топи от върха на поялника. Тъй като върху изолацията имаше жица във флуоропластична изолация с диаметър около 0,7 mm, аз я използвах. Взех 6 жици, изплетох ги с косичка - получихме мек, здрав кабел. Запояваме го към проводниците от поялника и прикрепяме ставите с електрическа лента към дръжката. Това улеснява повторното запояване на кабела, ако се счупи в дръжката.
Леките и малки електронни трансформатори за халогенни лампи доведоха до използването им за захранване на поялници с ниско напрежение.
Имам 160w. с пробити 12-амперни транзистори 13009. Тъй като тази мощност е излишна, ги замених със съществуващите 4-амперни 13005. Вместо 8 оборота на шината за 12v., навих 45 оборота с кран от 39. Монтираният ключ свързва поялника
До 39 оборота - за запояване на малки неща без прегряване или до 45 оборота. Изходният трансформатор се монтира върху платката върху силикон с разстояние около 1мм спрямо платката. Ако е необходимо, допълнителните намотки могат лесно да бъдат отстранени. Ако инсталирате превключвателя за захранване на поялника вътре в кутията, може да се наложи да инсталирате трансформатора, като го плъзнете на една страна. В центъра на изхода е монтиран LED индикатор с диод и резистор. трансформатор, като го свържете към последните завои.
Щепселът може да бъде прикрепен към кутията, като го отрежете от подобни устройства, като стенни захранвания, зарядни устройства за мобилни телефони. Можете също да свържете щепсела на къс кабел, по-удобно е да се свържете към тройници.
При първото включване електронният трансформатор не работи. Малък товар. Тъй като натоварването е постоянно и k. не е предвидено, че без да се занимавам с промяна на напрежението OS, добавих завой към съществуващия завой на текущата намотка на малък пръстен и той работи.
Написаното тук е обща насока. Всеки ще има свой собствен път, в зависимост от компонентите, които има.