Кто хоть раз вырастил крокусы, больше не променяет его на другой вариант, настолько они привлекают своей нежностью и необычным внешним видом. Рассмотрим подробнее особенности выращивания крокусов в горшке.
Описание растения
Крокусы относят к роду Шафран семейства Ирисовых. С греческого языка название растения переводится как нить, у них действительно чрезмерно тонкие листья, а у отдельных сортов нитевидные рыльца, из которых делают известную специю шафран. Цветы крокуса похожи на тюльпаны, бокальчики или старинный кубок. Они считаются символом молодости и любви. Низкорослый многолетник вырастает не больше 20–25 сантиметров. Он размножается небольшими чешуйчатыми луковичками округлой и слегка приплюснутой формы.
Крокус не образовывает побегов, но в период цветения он может выпустить пучок из узких пластинок.
Цветок состоит из шести лепестков, которые в зависимости от сорта различаются по форме: узкие, линейные, подвернутые по сторонам. Бутоны могут быть однотонными или двухцветными, пятнистыми или со штрихообразным рисунком. Распущенный цветок в диаметре имеет не больше 5 сантиметров. В мире насчитывается порядка 300 сортов крокусов, часть из них специально выращивают для получения кондитерской приправы – шафрана.
Подходящие разновидности для дома
- Prins Claus издает приятный и стойкий аромат; при создании соответствующих условий он может распуститься зимой;
- Jeanne D"Arc напоминает подснежники, только с более крупными цветами, сердцевина бутонов золотистого цвета;
- Flower Record с небольшим стеблем, но объемными соцветиями насыщенно-фиолетового окраса;
- Blue Pearl в переводе означает жемчужина голубого цвета; сорт с лазурными бутонами, желтыми у основания.
Как правило, цветоводы не останавливаются только на одном варианте, они создают у себя на подоконниках целые калейдоскопы из разных крокусов. Единственное условие – не высаживать неодинаковые сорта вместе в одну емкость, иначе можно получить ростки разных размеров и неодновременное цветение. В качестве комнатных цветков подойдут еще следующие сорта:
- Cream Beauty (нежно-сливочный оттенок);
- Golden Yellow (гибрид);
- Remembrance (насыщенно-лиловый цвет);
- Crocus Oxonian (с темно-голубыми бутонами и золотисто-оранжевой сердцевиной).
Отдельного внимания заслуживает сорт Gipsy Girl с цветами нежно-желтого оттенка и «тигровым» рисунком.
Прежде чем заняться выращиванием крокуса, надо определить наиболее благоприятное место для роста горшкового цветка. Крокусы – любители света, поэтому на подоконнике южной стороны дома им будет комфортно. Но надо учесть температурный режим. Идеальным местом для разведения этих растений может стать балкон. Умеренная прохлада в этой зоне квартиры весной создаст благоприятные условия для развития и цветения. К моменту появления бутов температура уже будет в пределах +18–+20 градусов.
Шафран не относят к прихотливым культурам. Если соблюдать ряд правил, растение будет расти и без особого внимания. Нужно обеспечить лишь следующие условия:
- освещение в должной мере;
- температурный режим (не выше +20 градусов);
- регулярно увлажнять почву и сделать дренаж.
Рассмотрим эти моменты подробнее.
Освещенность
На разных этапах развития крокус нуждается в большем или меньшем освещении. Например, только что высаженные луковички выдерживают в темном, прохладном месте. Когда ростки достигли уровня 5 сантиметров, набрали силу, они нуждаются в хорошем освещении, поэтому горшки выставляют поближе к солнечным лучам. Вновь переставляют их в теневую зону во время цветения, чтобы бутоны оставались дольше раскрытыми.
Температура и влажность
Цветущему растению нужна прохлада, температура воздуха не должна быть больше 16 градусов тепла. Более высокая температура уже губительна для цветов, уже через несколько часов начнут опадать лепестки.
Идеальные условия – подвальное помещение, поскольку там свежо, мало света, а также подходящая влажность.
Горшок и почва
От размера горшка будет зависеть количество луковичек, высаженных в него. Поскольку каждая головка имеет до 3 см в диаметре, обычно в емкость помещают 5–10 луковиц. Важно, чтобы они развивались свободно, не мешая друг другу, не соприкасаясь с внутренней частью сосуда. Для этого горшок должен быть невысоким и широким. В торговых точках представлена на выбор специальная тара для луковичных.
Почва должна быть легкой (рыхлой). Можно воспользоваться готовым цветочным субстратом, но нужный состав легко можно сделать самостоятельно: перемешивают в равных пропорциях дерновую и листовую смеси вместе с песком, предпочтительно крупным. Необходимо засыпать дно толстым слоем песка, а сверху добавить грунт. Такой вариант подойдет, если потом крокус надо размножить. При создании дренажного слоя используют кирпич, черепицу, гравий.
Под горшок обязательно ставят посуду для сбора лишней жидкости после полива.
Материал для посадки
От посадочного материала зависит, какое растение получите в итоге. Если его подобрать правильно, тогда есть гарантия того, что крокус шикарно зацветет. Для выращивания крокусов в горшках в домашних условиях вам понадобятся специальные голландские сорта для закрытых помещений. Они имеют крупные соцветия, которые эффектно смотрятся в горшках, чего нельзя сказать о природных крокусах, малодекоративных и мелкоцветущих. Гибриды также не подходят для горшочного разведения, поскольку таким сортам требуется особый уход, без которого высока вероятность того, что они не зацветут, их бутоны попросту отпадут, так и не распустившись.
Важно! Размер луковицы влияет на качество цветка. В идеальном варианте он должен быть не больше 5 сантиметров.
Правильный уход
На каждой стадии развития уход за крокусом осуществляется по-разному. Чтобы он зацвел, нужно подобрать луковицы, сохранить их и правильно посадить, а дальше строго соблюдать агротехнические мероприятия в области ухода за данным видом.
Полив
Шафран – не любитель влаги, поэтому его поливают не чаще 1–2 раз в неделю, как образуется сухая корка сверху. В редких случаях полив допустим через 2 дня. Поддон своевременно освобождают от лишней воды, которая стекла после увлажнения грунта в горшке
Во время вегетации и цветения технология полива меняется: воду наливают не сверху, а снизу в поддон, который находится под горшком. За полчаса растения вдоволь «напивается», а после остатки жидкости также убирают. Частый и обильный полив может привести к гниению луковиц.
Если вы увлажнили грунт перед посадкой, этого будет достаточно, больше заливать луковицу не стоит. В дальнейшем орошение следует проводить небольшими порциями воды и стараться во время процедуры не задевать лепестки.
Более интенсивно поливают крокус в период появления ростков и до отпадания цветков, затем это мероприятие выполняют реже.
Подкормка
Сразу после попадания в грунт шафрану не требуется подкормка, а позже для удобрения используют фосфаты и калийный состав. Такие подкормки способствуют крепкому росту, создают основу для гармоничного формирования бутонов. Их вносят последовательно в следующих случаях:
- как появились первые ростки (калий и фосфор в пропорции 2: 1);
- в момент формирования бутонов (соотношения калия и фосфора 1: 1);
- после увядания цветов (однотипный состав 1: 1).
Подкормка для крокуса полезна исключительно тогда, когда растение находится в активной фазе своего развития. За этот период необходимо три раза подкормить растения минеральными веществами. Стоит отметить, что фосфор увеличивает время цветения, а калий «подпитает» луковицы, что помогает им перезимовать.
Важно! В уходе за шафраном имеет значение очистка растения от увядших цветков и листьев. Но делать это раньше времени не рекомендуют, так как такие действия ослабят корневую основу – луковичку. Для «спячки» крокусу подыскивают затемненный уголок с невысокой температурой воздуха.
Тонкости выгонки
Цветение крокусов легко спланировать, если простимулировать этот процесс. Для укоренения шафрану дают «отсидеться» в прохладной среде 3 месяца, поэтому путем несложного расчета можно получить свежие бутоны, например, к новогодним дням. В таком случае заниматься луковицами надо с конца лета или с начала осени. Чтобы иметь живые цветы весной, соответственно, их выдерживают дольше. Выгонка удастся, если соблюдать следующий ряд правил:
- в одном горшке высаживать только один сорт, иначе растения будут отличаться по высоте, да и период выгонки у каждого свой;
- необходимо сажать одинаковые луковицы, поскольку крупные зацветают раньше;
- чтобы сохранить цветение, на ночевку крокус переставляют в прохладное место, где температура воздуха составляет не более 3 градусов тепла.
При выполнении этих требований можно будет любоваться крокусом до 20–25 дней. Этот период легко продлить еще на полмесяца за счет соблюдения температурного режима. Во время завязи бутона воздух в помещении не должен прогреваться выше +16 градусов.
Возможные сложности
Рассмотрим подробнее следующие возможные сложности при выращивании крокусов в горшке:
- распространенная ошибка цветоводов при выращивании крокуса – неправильно выбранный сорт; надо знать, что для выгонки предпочтительнее взять весенние сорта, работу с ними начинают в первый месяц осени;
- если чрезмерно поливать растение, от этого начнут желтеть листья, луковицы могут заразиться гнильцой.
- покупая посадочный материал (луковицы), надо выяснить период их цветения; весенние виды шафрана сажают в сентябре, а осенние – летом;
- если не обеспечить крокусам должного ухода и защиты от неблагоприятных факторов, у них начнется пожелтение листьев, что может привести к заболеванию хлорозом.
Важно! Качественный семенной материал, хороший дренаж и своевременная подкормка избавят цветоводов от проблем в выращивании этого красивого цветка.
Цветущие, яркие, пышно оформленные красочными цветами балконы давно стали одними из символов незабываемого лета. Но в оформлении балконов вовсе не обязательно использовать только классические летники. Да и дожидаться собственно лета для полноценного озеленения - не всегда лучший вариант. Разнообразные, восхитительные, изящные и такие же особенные луковичные цветы с радостью поселятся не только в саду или комнате, но и на балконе в самом начале сезона.
Содержание:Выращивание луковичных цветов на балконах и лоджиях
Луковичные цветы на балконах и лоджиях радуют своим цветением с марта до июля, охватывая тот период, когда главные летние звезды либо еще не могут справиться с холодами, либо только-только начинают свой парад. Трогательные, элегантные, грациозные или яркие, но всегда неповторимые, луковичные прекрасно справляются с задачей украшения балконов и лоджий, создания уютной атмосферы в первые теплые весенние месяцы. Они украшают собой весну, позволяя вдоволь налюбоваться на долгожданные первые цветы и компенсируют своей красотой любые капризы погоды.
Прекрасные сезонные акценты из луковичных столь дороги нам в садах и интерьере, что о возможности выращивать эти растения ни как временное украшение, а как постоянный обитатель домов, задумываются не многие. А между тем, холодостойкие луковичные будут прекрасно себя чувствовать на балконах и лоджиях. На зиму их специально защищают, но в остальном выращивание совсем несложное и аналогично стратегии для садовых растений. Тем же растениям, которые зимовать на балконе не могут, всегда найдется место между петуниями и лобелиями, их высаживают раньше летников в горшки и выставляют на балконы.
Для выращивания на балконах и лоджиях следует выбирать не экзотические, а хорошо знакомые луковичные - холодостойкие, выносливые и не капризные. Причем, выбор вовсе не ограничивается только классическими комнатными растениями - крокусами и гиацинтами. В оформлении балконов как постоянные украшения можно использовать и сциллы, и весенники, и мускари, а также главные весенние фавориты - нарциссы с тюльпанами.
Можно попробовать вырастить и другие луковичные, если они холодостойки. Для украшения балконов всегда можно использовать луковичные, выкапывающиеся на зиму, - это тигридия, эукомис, спрекелия и Ко, которые станут звездой не только сада, но и балкона.
Луковичным растениям на балконах и лоджиях также необходима ежегодная выкопка. Независимо от того, будут они зимовать на балконе или нет, после завершения цветения их выкапывают и хранят вне почвы, а потом снова всаживают.
Сроки высадки растений для балконов
Те луковичные, которые на балконе зимовать не смогут, а также новые приобретения, экзоты или растения, которые вы просто хотите выставить на балкон для украшения весной, высаживать в горшки лучше в марте-апреле.
Луковичные, которые вы хотите выращивать на балконе постоянно, оставив на зимовку, холодостойкие растения, способные зимовать и в открытом грунте, высаживают совсем в другие сроки - осенью. Причем, посадка также ориентирована, как и для садовых луковичных - в зависимости от их вида. Но влияет на сроки посадки и еще один немаловажный фактор - характеристики вашего балкона. Ведь на открытом или закрытом балконах луковичные зимуют не только с разным укрытием, но и должны быть посажены в разные сроки.
Самые ранние посадки на открытом балконе (луковицы) должны до прихода зимы хорошо укорениться и адаптироваться. Первые посадки лучше провести в начале сентября. Первыми высаживают крокусы и хионодоксу. Во второй половине месяца проводят посадку мускари, нарциссов, тюльпанов и подснежников. А вот декоративные луки и гиацинты лучше посадить только в начале октября.
На закрытом балконе посадки нужно отложить на 1 месяц, приступив к первым посадкам до начала или середины октября и заканчивая последнюю высадку в первой декаде ноября.
Особенности посадки луковичных для балкона
При выращивании любых луковичных на балконе или лоджии соблюдают общие правила посадки луковичных в контейнеры. Лучше всего изучить приемы агротехники для каждого вида растений индивидуально, но все же общие принципы посадки есть.
- Луковичные культуры всегда высаживают на глубину, равную трехкратной высоте самой луковички (отсчет от донца).
- Слишком плотно садить луковички не стоит, поскольку растение не выгоняют для более эффектного цветения, а сохраняют и выращивают его из года в год, а для нормального роста и развития необходимо предоставить достаточное количество свободного грунта. Расстояние при посадке подбирают сообразно с предпочтениями и размерами конкретного вида. Так, для крокусов оптимальная дистанция - 5-6 см, а для тюльпанов - 10-12 см.
- Субстрату нужно уделить побольше внимания. Для луковичных горшечных подбирают легкую, рыхлую, водо-, воздухопроницаемую и обязательно питательную почву. Если вы составляете ее самостоятельно, то смешайте равные части песка, торфа, дерновой и листовой почвы. Огородный или садовый грунт использовать нежелательно, но, если вы хотите сэкономить или у вас нет выбора, то обязательно улучшите его добавкой органических удобрений, песка и торфа.
- На дно любой емкости или контейнера, в которые высаживают луковичные, обязательно закладывают слой дренажа. Для луковичных растений его минимальная высота - 5-6 см.
- После посадки обеспечивают стабильную легкую влажность для укоренения.
Не обязательно высаживать только одно луковичное в контейнер - их можно садить и группками, и смешивать между собой для создания луковичных композиций. При этом соблюдают главный принцип посадки луковичных растений в горшки - расположение ярусами. Высадку проводят от крупных растений к мелким, учитывая, что высаживают такие растения на разную глубину и на разном расстоянии между луковичками.
Первыми размещают тюльпаны и нарциссы, присыпают их почвой и располагают следующий ярус растений - гиацинтов или мускари, а потом - еще более мелкие луковички первоцветов. Но высаживая разные луковичные вместе, постарайтесь не забывать об индивидуальном подходе и не слишком загущайте посадки, оставляя достаточное место для нормального развития корней и доступа к питательным веществам.
Защита луковичных на зиму
Растения, которые вы не планируете оставлять на зимовку на балконе или лоджии, после увядания зелени выкапывают и хранят в прохладных сухих условиях, ориентируясь на предпочтение каждого отдельного вида. Высаживают их снова в марте-апреле.
Луковичные, которые вы будете оставлять на балконе, нуждаются в защите. Ведь даже самые зимостойкие культуры, выдерживающие температуру ниже 25 градусов мороза, в емкостях вымерзнут даже в легкие приморозки. Зимняя защита для них должна быть очень тщательной. Как и в посадке, есть разница в защите для балконов открытых и закрытых:
- На открытых, незащищенных балконах емкости с луковичными укрывают надежным воздушно-сухим методом. Для горшков подбирают коробки или ящики, устанавливая их внутри на пенопласт или дощечки. Все свободное пространство заполняют сухим наполнителем - опилками, скомканной бумагой, стружкой. Сверху ящик накрывают и при необходимости обтягивают мешковиной или неткаными материалами, пузырчатой пленкой или любыми доступными материалами. Главная задача - создать укрытие наподобие садовых роз, только в переносимом варианте.
- На закрытых, но неотапливаемых балконах луковичные продолжают поливать, не давая почве пересыхать полностью. Емкости не нуждаются в такой же защите, но все же обернуть их утепляющими материалами нужно. Все контейнеры обматывают в несколько слоев утепляющих материалов, например, в нетканые материалы, мешковину, старые вязаные шарфы или бумагу и обязательно выставляют на подставки, предупреждая контакт с полом (на деревянные дощечки, подставки на ножках или пенопласт).
Ранний, но аккуратный весенний старт
Чтобы луковичные, зимовавшие на балконе, зацвели раньше и адаптировались к переменам постепенно, старт балконного сезона должен приходиться на начало марта или даже конец февраля. Растения освобождают от верхних одежек, первых слоев укрытия, буквально, как только чуть-чуть прогреется воздух и пригреет солнышко. В дни с падением температуры растения укутывают снова. Покрытие снимают, как и для садовых растений, слой за слоем, ориентируясь на погоду.
Поливы и подкормки не возобновляют до того момента, пока не покажутся первые ростки. Потом луковичные поливают очень аккуратно, постепенно восстанавливая нормальную интенсивность полива. Подкормки проводят вначале вчетверо, а затем вдвое разведенными удобрениями со стандартной частотой.
Выращивание весенних луковичных на лоджии и балконе. © Jaime Fernandez
Выкопка балконных луковичных
После окончания цветения любые луковичные начинают готовить к фазе покоя, обязательно сокращая полив и постепенно сводя его к минимальным процедурам вплоть до полной остановки. Подкормки прекращают полностью еще на пике цветения. После того, как пожелтеет листва, луковицы выкапывают, несколько дней просушивают на воздухе и очищают от корней и сухих чешуй.
До следующей посадки их хранят в сухом, прохладном и темном месте, а потом высаживают в те же сроки - либо снова в контейнеры, либо в сад. Мелколуковичные растения выкапывать не обязательно ежегодно, за исключением случаев, когда они растут в горшках вместе с другими культурами. Но все же надежнее для любых видов проводить ежегодную выкопку.
Кофейное дерево арабики (Coffea), выращиваемое в комнатных условиях, представляет собой небольшое дерево с красивыми глянцевыми листьями, имеющими вытянутую форму и волнистые края. Через три года, после посадки, оно начинает цвести и образовывать плоды, зерна которых можно обжарить, перемолоть и сварить из них настоящий кофе. Что возможно только при соответствующем уходе за деревом.
Проблемы при выращивании
Кофейное дерево относится к неприхотливым комнатным растениям, которые редко повреждаются болезнями и вредителями. Но, если не соблюдать правила содержания — они могут навредить арабике (в особенности ее листьям) и даже привести к ее гибели. Если при выращивании возникли проблемы – необходимо понимать причины появления и способы их устранения.
Почему сохнут листья?
У кофейного дерева листья сохнут как от недостатка влаги, так и от ее избытка. Также это происходит в чрезмерно затененном помещении. У кофе сохнущие листья сигнализируют о высокой температуре воздуха, особенно зимой или о низкой влажности, это отчетливо наблюдается у комнатного растения арабики.
В данном случае следует отрегулировать систему ухода за деревом и при необходимости сменить его месторасположение. В противном случае последствия будут не слишком приятными.
Из-за чего чернеют листья?
Почернение листьев кофе
Если у кофейного дерева начинают чернеть листья, возможно, это последствия полива жесткой водой. Грунт насыщается солями, которые угнетают деятельность корневой системы. При таком раскладе необходимо пересадить дерево в здоровый субстрат. Если такой возможности нет — необходимо снять верхнюю часть почвенного слоя и досыпать новый грунт. В дальнейшем производить полив следует с применением мягкой, очищенной или кипяченой воды.
Чернеющие листья у кофе могут свидетельствовать о длительной пересушке почвы или о недостаточной освещенности. В этой ситуации нужно пересмотреть условия содержания растения.
Если происходит почернение и опадание старых нижних листьев кофейного дерева, то не стоит переживать. Это естественный процесс его жизнедеятельности.
Желтеют листья
Почему листва кофейного дерева может пожелтеть? На это есть ряд причин:
Корневая гниль является опасным заболеванием, при котором кофе часто погибает, поэтому, желательно, не допускать его появления.
Коричневые пятна на листьях
Если листва кофейного дерева покрывается коричневыми пятнами, возможно, происходит перегревание корневой системы или быть следствием солнечного ожога. Растение следует притенить или перенести в другое место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. При этом следует увеличить количество опрыскиваний.
Также появление на листьях пятен коричневой окраски может говорить о слишком сухом воздухе в помещении. В этом случае рекомендуется поместить емкость с кофейным деревом в поддон, который заполнен галькой или керамзитом. Их нужно регулярно увлажнять, а растение опрыскивать несколько раз в день. Пятна могут появиться в результате неправильного полива или нехватки питательных веществ. Следует пересмотреть правила ухода за комнатным растением.
Вредители
Белокрылка на листе кофе
Из вредителей для комнатной арабики наиболее опасны белокрылки. Это очень мелкие летающие насекомые, напоминающие мотыльков. При их появлении на листьях кофейного дерева образуются паутина и белый налет. При обнаружении вредителей следует сразу же приступать к их уничтожению. Опасность состоит в том, что они очень быстро размножаются и уничтожают растение, высасывая из него сок.
Для лечения необходимо промыть все листья раствором зеленого или хозяйственного мыла. После этого можно провести опрыскивание настоем чеснока, лука, табака или полыни. В особо тяжелых случаях применяют раствор инсектицида. Таким же способом борются с щитовками, тлей и мучнистыми червецами, которые также могут поражать растение.
Как видно из вышесказанного, кофейное дерево экзотическое растение, но уход за ним не требует больших затрат времени и сил. Главное соблюдать правила содержания, и тогда вы получите не только оригинальное украшение помещения, но, со временем, и свою маленькую кофейную плантацию.
Многие любители жалуются - буреют листья. Это типично для комнатного содержания при низкой влажности воздуха в осенне-зимний период. Однако это не болезнь. И если растение поставить в широкий неглубокий поддон с водой, будет создан более благоприятный микроклимат.
Солнечные ожоги на листьях от яркого солнца недостатка влаги в воздухе.
Полив
Одним из наиболее важных аспектов ухода за кофейное деревом является полив. Если корни подвергаются воздействию стоячей воды, листья становятся коричневыми и опадают. Вся вода должна стечь с корней после полива.
Полив. Регулярный, летом - обильный. Вода должна быть мягкой, отстоянной, без извести, теплой (на несколько градусов выше комнатной). Нужно поддерживать слабую кислотность почвы. Для этого раз в месяц в отстоянную воду добавляют 2-3 капли уксусной или несколько кристалликов лимонной кислоты.
Не повредят ему и регулярные опрыскивания. Раз в неделю (за исключением периода цветения) деревцу можно устраивать теплый душ.
При чрезмерном поливе зачастую возникают корневые гнили, на листьях многих растений появляются корковые наросты, пробковеющие пятна (даже может опробковеть поверхность листа полностью). Кроме избытка воды при поливе, причиной появления таких пятен может быть резкая смена температуры, резкое колебание влаги в субстрате (если потом сильного пересушивания почвы тотчас обильно полить её), минус света. С исправлением ошибок в уходе образование пробковых пятен на листьях прекращается. Если наиболее вероятной причиной появления пятен на листьях кофе является чрезмерный полив (ведь кофе требует умеренного полива зимой), полейте субстрат один-два раза суспензией фундазола (1-2 г на литр воды) – это поможет растению, попавшему в неблагоприятные условия.
Для восстановления иммунитета растения не возбраняется провести цикл опрыскиваний листьев кофейного дерева тёплой водой с добавлением «Эпина» по инструкции на упаковке.
Подкормки
Весной и летом подкармливают регулярно (раз в 7-10 дней), чередуя водный настой коровяка (1:10) с полным комплексом минеральных удобрений. Весной можно увеличить дозу азотных удобрений, во время созревания плодов - фосфора, осенью - калия.
Основные вредители - щитовки, паутинный клещ, из болезней - сажистый гриб. Если зимой в комнате, где установлено кофейное дерево, температура будет в пределах 10 - 12 С, то на листьях сначала появится черная кайма, а зачем начнет погибать все растение.
- Если почва не слишком кислая, листья могут обесцветиться.
- Кончики листьев засыхают при недостатке влаги в воздухе.
- Листья желтеют, на них появляются бурые пятна отмерших тканей в случае солнечного ожога.
- При излишнем поливе листья загнивают и опадают.
- При поливе жесткой водой кончики листьев немного сворачиваются и на них появляются коричневые пятна. Чтобы этого не случилось, воду смягчают, используя специальные таблетки, или выдерживают в 3-х литрах воды мешочек с торфом.
Неравномерное созревание плодов кофе как правило в комнатных условиях
Как заставить кофе плодоносить?
Плодоносят растения только при круглогодичном уходе, в которые входит прополка сорняков и регулярная обработка деревьев фунгицидами и инсектицидами с целью защитить их от вредителей и болезней, таких, как бобовый сверлильщик или кофейная ржавчина. Плодоносить молодое растение начинает самое малое через два года.
Собранные плоды кофе надо немного подсушить и очистить от мякоти собранные семена можно высушить и приготовить кофе.
Сейчас на подоконниках самых обычных квартир можно найти довольно экзотические растения. Такие культуры сейчас не являются сильно редкими, но попытка их вырастить своими силами – это очень интересное и увлекательное занятие. К самым распространенным экзотическим комнатным растениям можно отнести лавр, лимонное дерево и прочие виды цитрусовых. Также многие наши сограждане увлекаются выращиванием кофейных деревьев. И бывает очень обидно, когда с таким трудом выращенное растение начинает чахнуть. Давайте поговорим на этой странице «Популярно о здоровье» о том, какие возможны болезни кофейного дерева в домашних условиях, и узнаем, как их лечить.
Как лечить болезни дерева кофейного ?
В основном, у кофе дерева в домашних условиях болезни чаще всего возникают от неправильного ухода. Чаще всего владельцы кофейных деревьев сталкиваются с проблемой пожелтения листиков на их питомце. Иногда подобное явление указывает на нарушенное здоровье корневой системы растения. Она может начать подгнивать по причине чрезмерного полива либо, наоборот, подсыхать из-за недостатка влаги. В любой ситуации необходимо постараться нормализовать полив.
Итак, для того чтобы растение было здоровым, поливать его нужно тогда, когда почва в горшке подсохнет на три сантиметра. Полив должен быть довольно обильным. За раз нужно влить в цветок столько воды, чтобы земля промокла до самого донышка. Далее полив нужно осуществлять снова лишь по необходимости – после такого же самого подсыхания почвы на три сантиметра. При этом для полива стоит использовать исключительно мягкую отстоянную воду. Еще для профилактики пожелтения листиков стоит проводить периодические опрыскивания деревца.
Пожелтение листиков кофейного дерева может возникать при дефиците солнечного света. Это растение лучше всего выращивать на южном подоконнике, но при этом ему следует организовывать притенение. Также неплохим вариантом станут подоконники окон, расположенных с юго-западной либо юго-восточной стороны. В холодное время года не лишним будет организовать подсветку растения с использованием люминесцентной лампы.
Иногда листья кофейного дерева сильно желтеют после пересадки, если она была выполнена неправильно. Так, цветоводы настоятельно не рекомендуют проводить эту процедуру с полной заменой почвы. Если возраст растения превысил два-три года, нужно просто перевалить его в горшок чуть большего размера либо провести замену верхнего слоя земли. Если же ошибка во время пересадки уже произошла, следует организовать кофейному деревцу самодельную теплицу. Возьмите довольно большой пакет и накройте ним растение так, чтобы полиэтилен не дотрагивался к листикам. При этом сократите полив до минимального, но проводите частые опрыскивания – один раз на день. В жидкость для опрыскивания следует добавить пару капель эпина на один стакан воды либо четыре капельки цикрона на литр воды. Также таким раствором цикрона проводите полив один раз в неделю. После того, как растение начнет давать новую листву, а старая перестанет желтеть – его можно считать выздоровевшим.
Иногда кофейное дерево болеет так, что его листики становятся сухими и почерневшими. Такая ситуация возможна при использовании жесткой воды для полива. При этом почва начинает накапливать соль, что отрицательно сказывается на здоровье корневой системы. В такой ситуации лучше сменить верхний слой грунта в горшке на новый и проводить дальнейшее увлажнение лишь с использованием мягкой кипяченой воды.
Еще почернение листьев кофейного дерева может наблюдаться при воздействии на него нескольких неблагоприятных факторов, среди которых может быть перелив либо пересушка почвы, дефицит света (особенно в холода). Коричневые пятна на листве растения появляются при перегреве корней (когда летом растение стоит на ярком солнце). В такой ситуации следует организовать ему притенение и обильный полив.
Старые листики на кофейном деревце вполне могут почернеть и опасть, что можно рассматривать, как вариант нормы.
Кофейное дерево редко болеет. Но иногда оно может пострадать от грибковых и бактериальных атак.
К примеру, если на листиках появляется множество черных пятен, после чего они начинают осыпаться, возможно, растение поразило грибковое заболевание. Также грибки виноваты и в том случае, если на листве наблюдается налет ржавого цвета. Справиться с такими болезнями довольно сложно, но при быстрой реакции растение вполне можно спасти. Для его обработки нужно использовать специальные противогрибковые средства из ближайшего цветочного магазина, также подойдет и Бордосская жидкость, и медный купорос. Их используют для опрыскиваний.
При обнаружении на стволе растения каких-то повреждений, необходимо немедленно обработать их раствором медного купороса. Ведь подобное нарушение целостности – это входные ворота для болезнетворных организмов.
Если растение страдает от чрезмерного полива, его корни может поразить корневая гниль. В такой ситуации следует провести пересадку деревца в новую почву, обрезав поврежденные участки корней и обработав их марганцовкой. После необходимо организовать растению теплицу – как было указано выше.
При правильном уходе кофейное деревце болеет очень редко и радует своих владельцев привлекательным внешним видом.