Təxminən bir il işlədikdən sonra LED Fara XM-L T6 faram arabir yanmağa, hətta əmr vermədən sönməyə başladı. Tezliklə tamamilə açılmağı dayandırdı.
Düşündüyüm ilk şey batareya bölməsindəki batareyanın sıradan çıxması oldu.
Arxa LED FAR göstəricisini işıqlandırmaq üçün adi qırmızı SMD LED istifadə olunur. Lövhədə LED kimi qeyd edilmişdir. Ağ plastik bir boşqab işıqlandırır.
Batareya bölməsi başın arxasında yerləşdiyi üçün bu göstərici gecə aydın görünür.
Şübhəsiz ki, velosiped sürərkən və yol marşrutları boyunca gəzərkən zərər verməyəcək.
100 Ohm rezistor vasitəsilə qırmızı SMD LED-nin müsbət terminalı FDS9435A MOSFET tranzistorunun drenajına qoşulur. Beləliklə, fənər yandırıldıqda gərginlik həm əsas Cree XM-L T6 XLamp LED-ə, həm də aşağı güclü qırmızı SMD LED-ə verilir.
Əsas detalları sıraladıq. İndi sizə nəyin pozulduğunu söyləyəcəyəm.
Fənərin güc düyməsini basdığınız zaman qırmızı SMD LED-nin parlamağa başladığını görə bilərsiniz, lakin çox zəifdir. LED-in işləməsi fənərin standart iş rejimlərinə (maksimum parlaqlıq, aşağı parlaqlıq və strob) uyğun gəlir. Məlum oldu ki, idarəetmə çipi U1 (FM2819) böyük ehtimalla işləyir.
Bir düyməni basmağa normal cavab verdiyindən, bəlkə də problem yükün özündədir - güclü ağ LED. Cree XM-L T6 LED-ə gedən telləri lehimlədikdən sonra ona qoşuldu evdə hazırlanmış blok enerji təchizatı, onun düzgün işlədiyinə əmin oldum.
Ölçmələr zamanı məlum oldu ki, maksimum parlaqlıq rejimində FDS9435A tranzistorunun boşalması cəmi 1,2V-dir. Təbii ki, bu gərginlik güclü Cree XM-L T6 LED-i gücləndirmək üçün kifayət deyildi, lakin qırmızı SMD LED-in kristal parıltısını zəif göstərməsi üçün kifayət idi.
Məlum olub ki, dövrədə elektron açar kimi istifadə olunan FDS9435A tranzistoru nasazdır.
Tranzistoru əvəz etmək üçün heç nə seçmədim, lakin Fairchild-dən orijinal P-kanal PowerTrench MOSFET FDS9435A aldım. Budur onun görünüşü.
Gördüyünüz kimi, bu tranzistorun tam işarələri və Fairchild şirkətinin fərqli əlaməti var ( F ), bu tranzistoru buraxan.
Orijinal tranzistoru lövhədə quraşdırılmış tranzistorla müqayisə edərək, fənərin saxta və ya daha az güclü tranzistor quraşdırıldığı fikri ağlıma gəldi. Bəlkə də evlilik. Yenə də fənər bir il belə davam etmədi və güc elementi artıq "dırnaqlarını atmışdı".
FDS9435A tranzistorunun pin çıxışı aşağıdakı kimidir.
Gördüyünüz kimi, SO-8 korpusunun içərisində yalnız bir tranzistor var. 5, 6, 7, 8 sancaqlar birləşdirilmişdir və drenaj sancağıdır ( D yağış). 1, 2, 3 sancaqlar da bir-birinə bağlıdır və mənbədir ( S bizim). 4-cü sancaq qapıdır ( G yedi). Bunun üçün siqnal FM2819 (U1) idarəetmə çipindən gəlir.
FDS9435A tranzistorunu əvəz etmək üçün APM9435, AO9435, SI9435 istifadə edə bilərsiniz. Bunların hamısı analoqlardır.
Tranzistoru ya ənənəvi üsullardan, ya da daha ekzotik üsullardan istifadə edərək, məsələn, qızılgül ərintisi istifadə edərək sökə bilərsiniz. Kobud güc metodundan da istifadə edə bilərsiniz - telləri bıçaqla kəsin, qutunu sökün və sonra lövhədə qalan sancaqları lehimləyin.
FDS9435A tranzistorunu dəyişdirdikdən sonra fənər düzgün işləməyə başladı.
Bu, təmir haqqında hekayəni yekunlaşdırır. Ancaq maraqlı bir radiomexanik olmasaydım, hər şeyi olduğu kimi qoyardım. Yaxşı işləyir. Amma bəzi anlar məni təqib etdi.
Əvvəlcə 819L (24) ilə işarələnmiş mikrosxemin osiloskopla silahlanmış FM2819 olduğunu bilmədiyim üçün mikrosxemin müxtəlif iş rejimlərində tranzistor qapısına hansı siqnalı verdiyini görməyə qərar verdim. Maraqlıdır.
Birinci rejim işə salındıqda, FM2819 çipindən FDS9435A tranzistorunun qapısına -3,4...3,8V verilir ki, bu da praktiki olaraq akkumulyatordakı gərginliyə (3,75...3,8V) uyğun gəlir. Təbii ki, tranzistorun qapısına mənfi bir gərginlik tətbiq olunur, çünki o, P-kanaldır.
Bu halda tranzistor tamamilə açılır və Cree XM-L T6 LED-də gərginlik 3,4...3,5V-ə çatır.
Minimum parıltı rejimində (1/4 parlaqlıq), U1 çipindən FDS9435A tranzistoruna təxminən 0,97V gəlir. Bu, heç bir zəng və fit olmadan adi bir multimetr ilə ölçmə aparırsınızsa.
Əslində, bu rejimdə tranzistora PWM (pulse width modulation) siqnalı gəlir. Osiloskop zondlarını "+" enerji təchizatı ilə FDS9435A tranzistorunun qapı terminalı arasında birləşdirdikdən sonra bu şəkli gördüm.
Osiloskop ekranında PWM siqnalının şəkli (vaxt/bölmə - 0,5; V/bölmə - 0,5). Süpürmə vaxtı mS-dir (millisaniyə).
Qapıya mənfi bir gərginlik tətbiq edildiyi üçün osiloskopun ekranındakı "şəkil" çevrilir. Yəni indi ekranın mərkəzindəki foto impuls deyil, aralarındakı fasiləni göstərir!
Fasilənin özü təxminən 2,25 millisaniyə (mS) davam edir (0,5 mS-in 4,5 bölməsi). Bu anda tranzistor bağlıdır.
Sonra tranzistor 0,75 mS üçün açılır. Eyni zamanda, gərginlik XM-L T6 LED-ə verilir. Hər impulsun amplitudası 3V-dir. Və xatırladığımız kimi, multimetr ilə yalnız 0,97V ölçdüm. Bu təəccüblü deyil, çünki bir multimetr ilə sabit gərginliyi ölçdüm.
Bu osiloskopun ekranındakı andır. Nəbz müddətini daha yaxşı müəyyən etmək üçün vaxt/bölmə açarı 0,1-ə təyin edilmişdir. Transistor açıqdır. Unutmayın ki, deklanşör mənfi "-" işarəsi ilə qeyd olunur. İmpuls tərsinə çevrilir.
S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Burada,
S - vəzifə dövrü (ölçüsüz dəyər);
Τ - təkrarlama müddəti (millisaniyə, mS). Bizim vəziyyətimizdə dövr işə salınma (0,75 mS) və fasilə (2,25 mS) cəminə bərabərdir;
τ - nəbz müddəti (millisaniyə, mS). Bizim üçün 0,75 mS-dir.
Siz də müəyyən edə bilərsiniz vəzifə dövrü(D), İngilis dilli mühitdə Duty Cycle adlanır (tez-tez elektron komponentlər üçün hər cür məlumat vərəqlərində tapılır). Adətən faizlə göstərilir.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Beləliklə, aşağı parlaqlıq rejimində LED dövrün yalnız dörddə biri üçün açılır.
İlk dəfə hesablamalar aparanda doldurma faktorum 75%-ə çıxdı. Ancaq sonra, FM2819-da məlumat vərəqində 1/4 parlaqlıq rejimi ilə bağlı bir xətt görəndə bir yerdə səhv etdiyimi başa düşdüm. Mən sadəcə olaraq fasilə və nəbz müddətini qarışdırdım, çünki vərdişimdən deklanşördəki mənfi “-” işarəsini üstəlik “+” ilə səhv saldım. Buna görə də əksinə oldu.
"STROBE" rejimində mən PWM siqnalına baxa bilmədim, çünki osiloskop analoq və olduqca köhnədir. Mən ekranda siqnalı sinxronlaşdıra bilmədim və nəbzlərin aydın görüntüsünü əldə edə bilmədim, baxmayaraq ki, onun mövcudluğu görünürdü.
FM2819 mikrosxeminin tipik əlaqə diaqramı və pinoutu. Bəlkə kimsə bunu faydalı tapacaq.
LED-in işləməsi ilə bağlı bəzi məsələlər məni də narahat etdi. Mən əvvəllər heç vaxt LED işıqları ilə məşğul olmamışdım, amma indi bunu anlamaq istədim.
Fənərdə quraşdırılmış Cree XM-L T6 LED üçün məlumat vərəqinə baxanda anladım ki, cərəyanı məhdudlaşdıran rezistorun dəyəri çox kiçikdir (0,13 Ohm). Bəli və lövhədə bir rezistor üçün bir yuva pulsuz idi.
FM2819 mikrosxemi haqqında məlumat axtarmaq üçün İnternetdə gəzərkən oxşar fənərlərin bir neçə çap dövrə lövhəsinin fotoşəkillərini gördüm. Bəzilərində dörd 1 Ohm rezistor lehimli idi və bəzilərində hətta "0" (jumper) ilə işarələnmiş SMD rezistoru var idi, bu, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə cinayətdir.
LED qeyri-xətti elementdir və buna görə də cərəyanı məhdudlaşdıran bir rezistor onunla ardıcıl olaraq bağlanmalıdır.
Cree XLamp XM-L seriyalı LED-lər üçün məlumat cədvəlinə baxsanız, onların maksimum təchizatı gərginliyinin 3,5V, nominal gərginliyinin isə 2,9V olduğunu görəcəksiniz. Bu halda, LED vasitəsilə cərəyan 3A-a çata bilər. Budur məlumat cədvəlindən qrafik.
Belə LED-lər üçün nominal cərəyan 2.9V gərginlikdə 700 mA cərəyan hesab olunur.
Xüsusilə, fənərimdə, LED-dəki cərəyan onun üzərindəki gərginlik 3,4...3,5V olduqda, 1,2 A idi, bu, açıq-aydın həddən artıq çoxdur.
LED vasitəsilə irəli cərəyanı azaltmaq üçün əvvəlki rezistorlar əvəzinə nominal dəyəri 2,4 Ohm (ölçüsü 1206) olan dörd yenisini lehimlədim. Mən 0,6 Ohm ümumi müqavimət əldə etdim (güc itkisi 0,125W * 4 = 0,5W).
Rezistorları dəyişdirdikdən sonra LED vasitəsilə irəli cərəyan 3.15V gərginlikdə 800 mA idi. Beləliklə, LED daha yumşaq istilik rejimində işləyəcək və ümid edirəm ki, uzun müddət davam edəcək.
1206 ölçülü rezistorlar 1/8W (0,125 Vt) gücün yayılması üçün nəzərdə tutulduğundan və maksimum parlaqlıq rejimində dörd cərəyanı məhdudlaşdıran rezistorlar təxminən 0,5 Vt güc sərf etdiyi üçün onlardan artıq istiliyin çıxarılması arzu edilir.
Bunu etmək üçün rezistorların yanındakı mis sahədən yaşıl lakı təmizlədim və üzərinə bir damla lehimlə lehimlədim. Bu texnika tez-tez istehlakçı elektron avadanlıqlarının çap dövrə lövhələrində istifadə olunur.
Fənərin elektron doldurulmasını başa çatdırdıqdan sonra, kondensasiya və nəmdən qorumaq üçün çap edilmiş elektron lövhəni PLASTİK-71 lakı (elektrik izolyasiya edən akril lak) ilə örtdüm.
Cari məhdudlaşdıran rezistoru hesablayarkən bəzi incəliklərlə qarşılaşdım. MOSFET tranzistorunun drenajındakı gərginlik LED təchizatı gərginliyi kimi qəbul edilməlidir. Fakt budur ki, MOSFET tranzistorunun açıq kanalında kanal müqaviməti (R (ds) on) səbəbindən gərginliyin bir hissəsi itirilir.
Cərəyan nə qədər yüksək olsa, tranzistorun Mənbə-Drenaj yolu boyunca daha çox gərginlik "yerləşir". Mənim üçün 1,2A cərəyanda 0,33V, 0,8A-da isə 0,08V idi. Həmçinin, gərginliyin bir hissəsi akkumulyator terminallarından lövhəyə (0,04V) gedən birləşdirici tellərə düşür. Belə bir xırda görünə bilər, amma ümumilikdə 0,12V-ə qədər əlavə edir. Yük altında Li-ion batareyasında gərginlik 3.67...3.75V-ə düşdüyündən, MOSFET-də boşalma artıq 3.55...3.63V-dir.
Digər 0,5...0,52V dörd paralel rezistorun dövrəsi ilə söndürülür. Nəticədə, LED təxminən 3-tək volt gərginlik alır.
Bu məqaləni yazarkən nəzərdən keçirilən fənərin yenilənmiş versiyası satışa çıxdı. O, artıq Li-ion batareyası üçün quraşdırılmış doldurma/boşaltma idarəetmə lövhəsinə malikdir və həmçinin ovuc hərəkəti ilə fənəri yandırmağa imkan verən optik sensor əlavə edir.
Hamıya salam! Rəylər Mysku bu ya bir fənər və ya bir şok məni onu it kovucu kimi almağa təşviq etdi. Cihaz mənə qismən işləyirdi: fənər parlayırdı, şoker qığılcım verirdi, amma batareya elektrik şəbəkəsindən doldurulmurdu. Buna görə də, fənər söküldü, nəticədə mən özüm onun daxili məzmunundan bir qədər şoka düşdüm, baxmayaraq ki, oxşar bir şey görəcəyimi güman edirdim. Mənim rəyim mövcud rəylərə əlavədir, yəni təsvirdir daxili quruluş bu fənər-şoker.
Baxışdan sonra fənəri aldım, bu TinyDeal-dan ikinci sifarişim idi. Sifariş mənə təxminən 50 gündən sonra "sadə" (poçt işçilərinin dediyi kimi) heç bir qeydiyyat olmadan bağlamada gəldi - poçt bildirişləri belə bağlamalar üçün ünvançılara da göndərilmir. İlk dəfə idi ki, belə bir paket alırdım.
Evə gətirdim, açdım, yoxladım, yoxladım. Fənər işləyir, şokedici olduqca yüksək səslə qığılcımlar saçır, bu mənə lazım idi. Qüsurlar arasında mən dərhal fənəri örtən plastik şüşədə bir çatlaq gördüm və ümumiyyətlə şüşənin özü bir qədər buludlu idi. Mən fənəri silkələdim - içində heç nə boşalmamışdı.
“Start” düyməsini bir dəfə basanda “şok”un söndürüldüyünə əmin olmadan şoku istər-istəməz öz üzərimdə sınaqdan keçirdim. Elə oldu ki, mən fənəri gövdəsindən tutdum və əlim fənərin “tacına” bir az toxundu. Elektrik şoku kifayət qədər güclü idi, qığılcım çıxmadı və təmas plitələrinə toxunmadığım üçün tacın plastikini deşdi. Mən 110 voltdan 30 kV-a qədər olan gərginlik mənbələrindən dəfələrlə şoka düşdüm (çapıqlar hələ də qalır) və ümumiyyətlə barmaqlarımın dərisi olduqca kobud olduğundan buna çox həssas deyiləm. Fənərin "şok edici" təsirini olduqca güclü, təxminən 220 voltluq bir şəbəkədən gələn elektrik şokuna bərabər qiymətləndirirəm. 380 volt məni yalnız bir dəfə vurdu və bu, bəlkə də ən təhlükəli hal idi. Bu şokerdəki kilovoltlar sırf görünən təsir və paltarları deşmək üçündür. Məqsəd qığılcım deyil, şokdursa, cərəyanın əhəmiyyətli dərəcədə artacağını nəzərə alsaq, 500 voltluq bir gərginlik kifayət edəcəkdir. Yaxşı, cərəyanın tətbiq olunduğu yer çox vacibdir.
Fənərlə bir az oynadıqdan sonra onu batareyanın tamamilə boşaldığı yerə gətirmədim, amma yenə də onu doldurmaq qərarına gəldim: fənəri şarj etmək üçün elektrik şəbəkəsinə qoşanda nə baş verdiyi maraqlı idi. Məlum oldu - heç nə! Heç nə! Fənərin tutacağının sonundakı LED yanmadı və bütün əlamətlərə görə şarj baş vermirdi. Yaxşı, şnurunu yoxladım (şnurun bu qədər qısa olması kimin ağlına gəldi?!) - şnur yaxşıdır. Bəs niyə şarj edilmir? Mən açarları basdım - nəticə sıfır idi. Baxışda deyilir ki, elektrik şəbəkəsindən şarj yalnız sapın sonundakı açar "On" vəziyyətində olduqda baş verir, amma mənim vəziyyətimdə heç nə dəyişməyib.
Çox tərəddüd etmədən fənərin plastik arxasını metal birinə bağlayan iki vintini açdım. Bir az səylə bu plastik hissəni fənərdən çıxarıram. Və orada...
Hər şeyi sökəndən sonra fotoşəkillər çəkdim, ona görə də bəzi fotoşəkillər "qabaqcıl" görünür.
Mən uzun müddətdir ki, belə bir kolxoz görmədim ... doldurma kabelini birləşdirmək üçün terminallardan gələn naqillər kondansatörə və kondansatörün terminallarında asılan rektifikator qurğusuna lehimlənir. Düzəldici qurğunun çıxışından olan tellər cihazın dərinliyinə keçir.
Kondansatör hətta qurğuşun həddindən artıq əyilməsi səbəbindən korpus materialı çökdü.
Əsas odur ki, bütün bunlar heç bir şeylə izolyasiya olunmur, hətta düzəldici ilə dirijorun üzərindəki elektrik lentinin bir rulonu belə. Əgər tellərin nazik olduğunu və izolyasiyanın keyfiyyətinin zərər görmədiyini nəzərə alsanız, qısa bir dövrə və atəşfəşanlıq gözləmək olar. Sigorta yoxdur. Fənərin içərisində qısaqapanma arxa qapağı bərkidən fənərin içərisinə yapışan özünü vuran vintlər nəticəsində də yarana bilər. Heç olmasa naqillərin yüksək gərginlikli çevirici ilə əlaqələrini izolyasiya etmək yaxşıdır, orada nə olduğunu, lehimləmə və ya bükülməni yoxlamalıydım, amma bunu etməyi unutdum.
Sonra, arxa qapağın içərisinə daha yaxından baxırıq və şarj göstəricisi LED-nin terminallara bir rezistor vasitəsilə lehimləndiyini görürük, yəni xarici güc tətbiq edildikdə dərhal yanmalı və fənər yanarkən hər zaman yanıqda qalmalıdır. şəbəkəyə qoşulub. Baxışda deyilir ki, batareya doldurulduqda LED sönür - bu fənərdə həqiqətən şarj tənzimləyicisi varmı? Bir şeyə şübhə edirəm, bəlkə rəydə qeyri-dəqiqlik var? Aydındır ki, batareyanı doldurmaq üçün deyil, yüksək gərginlikli generator dövrəsinə qoşulmuşdur.
Bəs xarici güc tətbiq edildikdə LED niyə yanmır? Çox güman ki, təzədən bu cür nasaz olub. Ah ... Budur ... LED, rektifikatora gedən tel ilə birlikdə, sadəcə axmaqcasına terminaldan düşdü: pis lehimləmə. Yaxşı, indi niyə şarj olmadığı və LED-in yanmadığı aydın oldu. Mən onu lehimləyəcəm.
Ancaq fənəri qismən sökdüyüm üçün orada dayana bilmədim. Üstəlik, içərisində iki telin getdiyi bir plastik silindrin ucunu gördüm. Bunun generator olduğunu təxmin etdim yüksək gərginlik 400KV-da, Aliexpress-də təsvir edildiyi kimi (baxış). Ancaq burada bir gərginlik çeviricisi varsa, batareya haradadır? Gərginlik çeviricisini özümə tərəf çəkdim - o, həqiqətən müqavimət göstərmədi və yüksək gərginlikli naqillərin kifayət qədər uzun olduğuna qərar verdim ki, çevirici çıxara bildim. Həqiqətən, mən onu çıxardım, ancaq çox qısa olduğu ortaya çıxan partlayıcı məftillərlə birlikdə fənərin "tacından" qopardım. Bu sürpriz oldu, çünki mən partlayıcı məftillərin kontaktlara lehimləndiyini düşündüm, amma belə çıxır ki, lehimləmə bu vəziyyətdə (Çin dilində) əlçatmaz bir lüksdür.
Yaxşı ki, qopardım, qopardım... Partlayıcı məftilləri daha sökülmədən geri qoymaq mümkün deyil, ona görə də fənəri bağırsaqlamağa davam edirəm. Dəstəyin yan tərəfində bir plastik hissəni görə bilərsiniz - kilidləmə halqası ilə sabitlənmiş bir düymə və açar sahibi.
Hər halda, partlayıcı naqilləri bükdüm, ucları arasında təxminən 1 sm boşluq buraxdım - partlayıcı konvertorun işini yoxlamaq qərarına gəlsəm, çıxışdakı həddindən artıq gərginlik səbəbindən yanmayacaq, bu da baş verəcəkdir. tellərin ucları müxtəlif istiqamətlərdə ayrıldı. Mən dözə bilmədim və sökülən boşalmanı yoxladım - boşalma var.
Bəs fənərdən plastik "tacı" necə çıxarmaq olar? Mən onu tərpətdim və kiçik bir oyun hiss etdim. Əvvəlcə tacın yapışdırıldığını düşündüm, amma məlum oldu ki, fənərin metal hissəsinin kənarına yazı yapışdırılmış qara zolağın altında iki vint gizlədilib. Mən şeridi soydum, vintləri açdım, tacı çıxardım və ondan sonra masanın üstünə LED ilə plastik bir "kova" və çox diqqətəlayiq bir batareya düşdü.
Əvvəlcə batareyaya baxaraq çox təəccübləndim: həqiqətənmi 2010-cu ildə istehsal olunub? Amma burjuaziya arasında birinci rəqəm adətən istehsal ili olur və məlum olur ki, akkumulyator 2013-cü ildəndir. Fənərin doldurulması gəldiyi üçün, bəlkə də batareya o qədər də pis deyil, ən azı özünü boşaltma baxımından. “FEIYU 3.6v 1” işarəsindən onun növü və tutumu aydın deyil, lakin o, 100% nikel-kadmiumdur və mən onun üç seriyaya qoşulmuş qutusu üçün təxminən 3.8V ölçdüm. Təxminən hansı tutum ola bilər? Batareyanın sallanmasının qarşısını almaq üçün, parça yastığı ilə sıxıldı (şəkildə görünür). İzolyasiya yoxdur, hətta bir qat elektrik lenti belə yoxdur.
Həmçinin, super-duper LED sürücüsü üçün heç bir izolyasiya yoxdur - rezistor və hərəkət edən rezistor batareyanı asanlıqla qısa qapanmaya bilər. Ancaq rezistorun olması, başa düşdüyüm kimi, artıq yaxşıdır, bəzən qısa yol belə qoymurlar. Rezukun ətrafına bir az elektrik lenti bağladım.
Fənərin şüşəsindəki çatın səbəbini başa düşdüm: bu, şəffaf "stəkan"ın yan səthinə quraşdırılmış özünü vurma vinti idi. Səbəb "şüşə parçasının" əyri quraşdırılmasıdır - düz yerləşdirilirsə, özünü vurma vinti yalnız ucuna bir az toxunur və çatların yaranmasına səbəb olmur.
Mən fənəri yenidən bir yerə yığmağa başladım. Sökülmə zamanı mən tamamilə boş yerə "sürüşməni" fənər rejimi açarından çıxardım və açarı olan plastik qol və amortizatorun aktivləşdirmə düyməsi fənər gövdəsinin içərisinə çevrildi.
Eyni zamanda, düymənin yuxarı hissəsi çıxdı və onu yerinə qaytarmaq, qolu istədiyiniz mövqeyə çevirmək və sürüşdürmə düyməsini keçidə yerləşdirmək üçün bir az səy göstərdim.
Deməliyəm ki, sökülən fənərlə məşğul olarkən, zəif lehimlənmiş naqillərin açardan və ya düymədən düşəcəyinə zehni olaraq hazır idim, amma buna baxmayaraq, telləri bir az çəksəm də, lehimləmə davam etdi. fənəri yoxlamaq.
Mən yüksək gərginlikli generatoru yenidən fənər yuvasına doldurdum və naqilləri taca apardım. Arxa qapağı vidalayarkən vintlər yüksək gərginlikli generator korpusunun plastikindən keçir və onun boşalmasının qarşısını alır. Tellər tacdakı alüminium kontakt əlavələrinə qoşulmur, dizayn sadəcə partlayıcı tellər və tac kontaktları arasında kiçik bir məsafəni təmin edir. Eyni zamanda, elektrik kontaktının olub-olmadığına zəmanət verilə bilməz - bu, şans məsələsidir. İndi təmas varsa, güclü vibrasiya, fənərin təsiri və ya düşmə ilə tellər "qaça" bilər və əlavə bir qığılcım boşluğu görünəcəkdir. Generatorumun yüksək gərginlikli naqillərində hətta izolyasiyaya bir qədər girmiş keçiricilər var idi, buna görə də görünən xarici boşalma ilə yanaşı, alüminium əlavələrdəki boşalmaların buraxdığı yanma izləri də sübut etdiyi kimi, plastik tacın içərisində kiçik boşalmalar meydana gəldi; . Alüminium əlavələrin vibrasiya və s. səbəblərdən sıçramasının qarşısını almaq üçün onları yapışqanla bağlamaq məsləhətdir.
Partlayıcı naqillər və plitələr arasında elektrik təması ehtimalını artırmaq üçün izolyasiyanı kəsdim ki, telin mərkəzi nüvəsinin təxminən 0,3 mm ondan çıxsın, naqilləri tacdakı deliklərə daxil etdim və tacı qoyduq. yerində. Bu əməliyyat təkrarlanmalı idi, çünki tacı quraşdırarkən bir neçə dəfə naqillər təyinat yerindən sürüşdü. Telləri daha yaxşı təmin etmək üçün heç bir yol yoxdur, çünki onlar çox qısadır. Bir az yapışqan atmaq mümkün idi, amma etmədim, heç vaxt bilmirsən ki, mən onu ayırmalıyam (demək olar ki, mütləq).
Deyəsən belədir... Fənəri indiyə kimi yığmışam, hər şey işləyir, parlayır, parlayır, amma hələ doldurmamışam və əsas sual budur ki, bunu nə qədər doldurmaq lazımdır naməlum tutumlu batareya. Bu işlə məşğul olan və onun imkanlarını bilən varsa, mənə desin. Heç bir oxşar təyinat tapa bilmədim.
Fənəri açmazdan əvvəl TinyDeal-da fənərin nasaz olduğunu, doldurulmadığını yazdım və fənərin qoşulduğu bir neçə fotoşəkil əlavə etdim, lakin "doldurma" LED-i yanmır. Mağazanın reaksiyası maraqlı olub. Beləliklə, TinyDeal ilə mübahisə etdikdən sonra mənə TD xalları şəklində 7 dollar geri qaytarmağı təklif etdilər. Və ya 45 dollardan çox sifariş verərkən, TD daha bir belə şok edici fənəri pulsuz göndərəcəyini vəd etdi, bu çox qəribədir: bu fənər uzun müddət "satıldı" statusuna sahib idi. Gözümü TD-də bir fənərdə saxladığım üçün (sadəcə bir fənər, şoksuz), 7 dolları qaytarmağa razılaşdım, xüsusən də yaxın gələcəkdə orada böyük bir şey almağı planlaşdırmadığım üçün.
Ola bilsin ki, nə vaxtsa bu fənəri litium batareya üçün USB şarj nəzarətçisi və normal LED sürücüsü və bəlkə də fərqli bir LED ilə düzəldəcəm. Doğrudur, daha güclü bir LED quraşdırmaq üçün orijinal plastik tutucunu əvəz etmək üçün istilik qəbuledici adapterini üyütmək lazımdır. Əsas sual- burada hansı litium-ion batareya və ya batareya uyğun olacaq, hansı formatda? Əlbəttə ki, 18650 deyil, buna görə daha güclü bir LED quraşdırmağın mənası yoxdur.
Bəlkə də fənərin ilk modifikasiyası onu USB-dən 5V gərginlikdən istifadə edərək batareyanı doldurmaq üçün çevirmək olacaq, sadəcə bir rezistor quraşdırmaq lazımdır, bəlkə də mini-USB konnektorunu fənərə qoşmaq lazımdır. Doldurma müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq, baxmayaraq ki, bu vaxta özünüz nəzarət etməlisiniz, lakin ən əsası, şəbəkədən şarj edərkən atəşfəşanlıq ehtimalı azalacaq. Mən hələ etməmişəm.
+9 almağı planlaşdırıram Sevimlilərə əlavə edin Rəyi bəyəndim +24 +58Hal-hazırda, POLICE seriyalı fənərlər çox populyardır, həm bazarda, həm də İnternetdə sifariş verməklə əldə edilə bilər. Yaxşı bir fənərə əlavə olaraq, bu cihaz heyrətləndirici silah funksiyasına malikdir.
Kifayət qədər yüksək bir çatlaq və görünən elektrik boşalması istehsal edərək, hətta böyük itlərin də qaçmasına səbəb olur.
Cihaz kifayət qədər keyfiyyətli görünsə də, zaman keçdikcə düşmə və ya batareyanın sürətlə tükənməsi səbəbindən işləməyi dayandırır. Belə hallarda, fənəri əvvəlki həyatına qaytarmaq üçün bir şey etmək istəyirsən.
Və bəzən bunu etmək olar, sual olaraq qalır, bu cihazı içərisinə almaq üçün necə sökmək olar? Kənardan bu, olduqca çətin görünür, çünki bədən tökmə və keçilməz görünür.
Bu yazıda bu işıqlardan birini necə sökmək və bəlkə də nasazlığın səbəbini tapmaq olar.
Fənərlər struktur olaraq demək olar ki, eyni olduğundan, sökmə üsulu bu seriyanın digər modelləri üçün də uyğundur.
Montaj vintləri üçün qoruyucu lenti çıxararaq başlamalısınız. Fotoda bunu necə etmək olar.
Elə olur ki, bu film zamanla öz-özünə yıxılır.
Beləliklə, uyğun bir tornavida istifadə edərək, həm öndə, həm də arxada olan bütün montaj vintlərini açın. Adətən onlardan yalnız dördü olur.
Sonra, çıxarılana qədər arxa hissəni çəkin.
Orada cihazın içərisinə gedən telləri, elementləri görəcəksiniz şarj cihazı və daha çox sıxlıq üçün köpük parçası.
Hər şey menteşəlidir və olduqca zəifdir. Odur ki, heç nəyi qoparmamaq və vəziyyəti daha da pisləşdirməmək üçün son dərəcə diqqətli olun.
Burada bir diod körpüsü, bir amortizasiya kondansatörü və lehimli birləşmələr, izolyasiya edilməmişdir.
İndi ön hissəni çıxaraq. Biz onu eyni şəkildə yan tərəfə çəkirik - arxa hissədə olduğu kimi - və asanlıqla çıxır.
Ondan iki tel çıxarılır - bunlar yüksək gərginlikli keçiricilərdir, onların vasitəsilə elektrik cərəyanı ön qığılcım boşluqlarına axır.
Qəribədir, lakin onlar hətta lehimli deyil, sadəcə elektrodların qarşısındakı deliklərə daxil edilirlər. Göründüyü kimi, hətta birbaşa təmas olmadan, gərginlik bir qövs meydana gəlməsi üçün lazımi məsafəyə nüfuz edir.
Əks halda, ön hissə mahiyyətcə müntəzəm reflektordur. Yerinə qoyulduqda, LED tam olaraq mərkəzə düşür və sanki reflektorun içərisində görünür.
Yenidən arxa tərəfə keçək. Körpü kondansatörlə mümkün qədər uzadırıq və birləşməyə daxil edilmiş yüksək gərginlikli sarğı içəridən çıxarırıq.
Bu sarğı çəkdiyiniz zaman arxa tərəfdən iki yüksək gərginlikli naqil fənərə keçir. Onları uyğunlaşdırmaq lazımdır, onda bu prosedur daha asan olacaq.
Fotoşəkildə gördüyünüz kimi, bu keçiricilər sadəcə olaraq korpusun daxili deşiklərinə rulondan ön elektrodlara qədər daxil edilir.
Çıxarılan yüksək gərginlikli bobin belə görünəcək.
Naqilləri yığarkən, onlara bağlanmış nazik mis məftil telləri geri itələməyə kömək edəcək. Hər iki ucunu eyni anda sıxmalısınız.
Arxa hissə ilə məşğul olduq, yenidən ön tərəfə keçək.
Paneli LED ilə çıxarırıq və arxasında bir quruluşa yığılmış bir batareya paketi tapırıq.
Onlar mikro barmaqlara bənzəyirlər, lakin bir az daha qısa uzunluğa malikdirlər.
Onlardan cəmi beşi var və onlar sanki terminallarına qaynaqlanmış kimi metal lövhələrlə bağlanıblar.
Bütün bu qurğu polietilen korpusa yerləşdirilib.
Üzərində bəzi yazılar var. Məhz altı volt olan gərginlik və istehsal tarixi. Belə çıxır ki, hər bir element adi AA batareyası kimi 1,2 volta malikdir.
Buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, batareyanı dəyişdirmək istəyirsinizsə, bir şey seçə bilərsiniz. Əsas odur ki, onu fənər gövdəsinə daxil edin.
Batareyadan LED-ə qədər gərginlik təxminən 15 ohm nominal dəyəri olan bir müqavimətdən keçir.
Bu fotoşəkil batareyanın yerləşdiyi daxili məkanı göstərir.
Çox yer yoxdur, ancaq bir şey götürə bilərsiniz.
Fənəri tərs qaydada yenidən yığın. Həddindən artıq etibarsız montajı nəzərə alaraq, naqilləri qoparmamaq və aralarında və korpusa qısa qapanmaların qarşısını almaq üçün hər şey diqqətlə edilməlidir.
Qaranlıqda normal insan həyatı üçün həmişə işığa ehtiyacı var idi. Texnologiyanın inkişafı ilə işıqlandırma mənbələri məşəl və kerosin lampalarının alovundan tutmuş, akkumulyatorla işləyən fənərlərə qədər təkmilləşdirilmişdir. İşıqlandırma texnologiyası dünyasında əsl inqilab, gündəlik həyata dərhal daxil olan LED-in yaradılması idi.
Müasir LED işıqlar çox qənaətcildir, işıq çox uzaqlara yayılır və çox parlaqdır. Müasir bazarda belə litium fənərlərin böyük bir hissəsi Çində istehsal olunur, onlar çox ucuz və əlverişlidir; Məhz ucuzluğuna görə tez-tez müxtəlif növ nasazlıqlar baş verir. Bu yazıda təmirin əsas problemlərinə baxacağıq LED işıqlar və öz əllərinizlə onları aradan qaldırmaq yolları.
LED fənər necə işləyir?
Fənərlərin klassik dizaynı çox sadədir (yaşayış növündən asılı olmayaraq, istər Cosmos, istərsə də DiK AN-005 modelləri). Batareyaya bir LED bağlıdır, dövrə bağlama düyməsi ilə pozulur. LED-lərin sayından asılı olaraq, dövrəyə işıq elementlərinin sayı (məsələn, ön tərəfdəki əsas işıq və tutacaqdakı köməkçi), daha güclü batareya (və ya bir neçə), transformator, müqavimət əlavə olunur. , və daha funksional keçid quraşdırılıb (Fo-DiK fənərləri) .
Fənərlər niyə qırılır?
İndi Çin fənərinin düzgün işləməməsi ilə bağlı problemləri nəzərdən qaçıracağıq - "Mən onu bir qab suya atdım, yandırdım və söndürdüm, amma nədənsə parılmır." Fənərlərin ucuzluğu cihazın içərisindəki elektrik sxemlərinin sadələşdirilməsi ilə əldə edilir. Bu, komponentlərə (onların kəmiyyətinə və keyfiyyətinə) qənaət etməyə imkan verir. Bu, insanların daha tez-tez yenilərini alması və köhnələrini öz əlləri ilə düzəltməyə çalışmadan sadəcə atması üçün edilir.
Əmanətin başqa bir məqamı istehsalatda çalışan və bu cür işləri yerinə yetirmək üçün kifayət qədər ixtisasa malik olmayan insanlardır. Nəticədə, dövrənin özündə bir çox kiçik və böyük səhvlər, keyfiyyətsiz lehimləmə və komponentlərin yığılması var ki, bu da lampaların daimi təmirinə səbəb olur. Əksər hallarda, bütün problemləri düzgün diaqnoz qoymaqla həll etmək olar, bundan sonra da bunu edəcəyik.
Fənər çatışmazlığının səbəbi
Çox güman ki, keçid dəyişdirildikdə, LED-lər elektrik dövrəsində nasazlıq səbəbindən yanmaq istəmir. Onlardan ən çox yayılmışları:
- batareyanın və ya batareyanın kontaktlarının oksidləşməsi;
- batareyanın qoşulduğu kontaktlarda oksidləşmə;
- həm batareyadan LED-ə, həm də arxaya gedən tellərin zədələnməsi;
- nasaz bağlama elementi;
- dövrədə güc çatışmazlığı;
- LED-lərin özlərində uğursuzluq.
Oksidləşmə. Çox vaxt müxtəlif hava şəraitində tez-tez istifadə olunan köhnə fənərlərdə baş verir. Metalda görünən çöküntü normal təmasa mane olur, buna görə də akkumulyatorla işləyən fənər yanıb-sönə və ya heç yanmaya bilər. Batareyada və ya akkumulyatorda oksidləşmə müşahidə olunarsa, dəyişdirmə barədə düşünmək lazımdır.
Kontaktları necə düzəltmək olar? Yüngül ləkələr etil spirtinə batırılmış pambıq çubuqdan istifadə edərək öz əllərinizlə çıxarıla bilər. Çirklənmə çox ciddi olduqda, hətta pas bədənə yayıldı - belə bir batareyadan istifadə sağlamlıq və həyat üçün təhlükəli ola bilər. Mağazalarda artıq köhnə tip fənərlər üçün belə kifayət qədər sayda yeni batareya və akkumulyator tapa bilərsiniz.
Qulluq edin mühit – köhnə batareyaları zibil qutusuna atmayın, yəqin ki, şəhərinizdə təkrar emal toplama məntəqələriniz var.
Oksidləşmə fənərin özündə olan kontaktlarda da əmələ gəlir. Burada da onların bütövlüyünə fikir vermək lazımdır. Əgər kir hələ də pambıq çubuq və spirtlə silinə bilərsə, bu seçimlə gedin. Çətin əlçatan yerlər üçün pambıq çubuqdan istifadə edə bilərsiniz.
Kontaktlar tamamilə paslanmış və ya hətta çürükdürsə (köhnə fənər üçün qeyri-adi deyil), onlar dəyişdirilməlidir. Elektronika mağazanızdan oxşar əlaqə elementlərinin olub olmadığını soruşun (ən azı on ildir ki, nadir istisnalarla bütün fənərlərdə tamamilə eynidirlər). Bənzərləri yoxdursa, mümkün qədər oxşar variantı seçin. İncə bir lehimləmə dəmiri ilə silahlanmış, onları asanlıqla yenidən lehimləyə bilərsiniz.
Tel kontaktlarının zədələnməsi. Yuxarıda təsvir edilən yerlərə əlavə olaraq, elektrik dövrəsinin tellərinin lehimləndiyi yerlərdə kontaktlar mövcuddur. Ucuz istehsal, montaj zamanı tələsik və işçilərin diqqətsiz münasibəti tez-tez bəzi naqillərin lehimlənməsinin tamamilə unudulmasına səbəb olur, buna görə də LED fənəri qutudan çıxsa belə işləmir. Bu vəziyyətdə fənəri necə təmir etmək olar? Bütün dövrəni diqqətlə yoxlayın, naqilləri tibbi cımbızla və ya başqa bir nazik obyektlə diqqətlə uzaqlaşdırın. Uğursuz bir lehimləmə aşkar edilərsə, eyni nazik lehimləmə dəmirindən istifadə edərək bərpa edilməlidir.
Eyni şey, xarakterik vəziyyəti cırılmış çılpaq nüvədir, birləşməyə güclə bağlanan zəif əlaqələrlə edilə bilər. Kifayət qədər vaxtınız və resurslarınız varsa və bu fənəri qiymətləndirirsinizsə, bütün kontaktları metodik və səmərəli şəkildə yenidən lehimləyə bilərsiniz. Bu, belə bir dövrənin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, məruz qalan elementləri nəmdən və tozdan qoruyacaq (fənər fənərdirsə vacibdir) və fənər təmirinin sonrakı vəziyyətlərində bu maddə aradan qaldırılacaqdır. Kiçik LED farların təmiri tam olaraq eyni şəkildə aparılır, ölçülər sadəcə fərqlidir.
Naqillərin zədələnməsi. Kontaktların təmiz olduğundan əmin olduqdan sonra, dövrədəki bütün naqilləri zədələnmə və ya şort üçün yoxlamağa başlaya bilərsiniz. Ümumi bir hal, fabrikdə montaj zamanı və ya əvvəlki təmirdən sonra naqillərin yanlış quraşdırılmış korpus örtüyü ilə zədələnməsidir. Tel iki korpus hissəsi arasında ilişdi və boltlar sıxılarkən kəsildi və ya əzildi. Cərəyan axını zamanı elektrik dövrəsi həddindən artıq istiləşə və ya hətta qısa müddətli ola bilər, bu, qaçılmaz olaraq LED fənərinin təmirinə səbəb olacaqdır.
Sadə bükülmə ilə müqayisədə daha yaxşı keçiriciliyi təmin etmək üçün bütün cırıq bölmələr birlikdə lehimlənməlidir. Bütün çılpaq yerləri izolyasiya etməyi unutmayın, nazik istilik büzülməsini istifadə etmək yaxşıdır. Artıq paslanmış ola biləcək ciddi zədələnmiş naqilləri öz əllərinizlə tamamilə dəyişdirmək məsləhətdir (uyğun teli seçin). Belə dəyişikliklərdən sonra köhnə işıqlar daha parlaq ola bilər - modernləşdirmə cərəyanın axını yaxşılaşdırır.
Arızalı keçid. Həmçinin keçid terminalları ilə tellərin kontaktlarına diqqət yetirin və problemləri həll edin. Keçidin fənərinizin işləməməsinə səbəb olub-olmadığını öyrənməyin ən asan yolu dövrəni onsuz tamamlamaqdır. Batareyanı birbaşa LED-lərə qoşaraq onu dövrədən çıxarın (batareyaya uyğun gərginliyə malik bir şəbəkədən də cəhd edə bilərsiniz). Əgər onlar yanırsa, açarı dəyişdirin. Ola bilsin ki, təkrar istifadədən artıq mexaniki olaraq pozulub, fənər sadəcə sönür və ya istehsal qüsuru da ola bilər. LED-lər birbaşa batareyadan yanmaq istəmirsə, daha da davam edirik.
Şəbəkədə cərəyanın olmaması. Belə bir nasazlığın ən çox yayılmış səbəbi boşalmış və ya çox köhnə litium batareyadır. LED fənəri şarj edərkən parlaya bilər, lakin o, rozetkadan çıxarılarsa, dərhal sönür. Fənər ümumiyyətlə doldurulmadıqda və yandırıldıqda heç bir reaksiya vermədikdə tam nasazlıq müşahidə olunur, baxmayaraq ki, şarj göstəricisi davamlı olaraq yanır.
LED nasazlığı. Naqillərlə bağlı bütün problemlər həll edildikdən sonra (və ya heç biri yox idi), diqqətinizi LED-lərin özlərinə yönəldin. Lehimləndikləri lövhəni diqqətlə çıxarın. Lövhəyə daxil olan və çıxan cərəyanı tapmaq üçün multimetrdən istifadə edin. Mümkünsə, bütün lövhədəki kontaktları yoxlayın. Çox güman ki, LED-lər ardıcıl olaraq bağlıdır, buna görə də biri qırılsa, digərləri də yanmayacaq. Hər birinin yoxlanılması, əgər onlardan 3 və ya daha çox varsa, kifayət qədər uzun müddət tələb olunur, buna görə dərhal yeni LED-lər almaq daha yaxşıdır.
LED ilə lövhə
Nəticə
Çox ucuz olanlar Çin fənərləri qənaət şəraitində yığılmış LED-lərdə elektrik dövrəsinin pozulmasına ən çox həssasdırlar. Orada çox kiçik bir kəsikli naqillər quraşdırılmışdır, hətta yaxşı bir cihazla da lehimləmək olduqca problemlidir. Bununla belə, məftillər və batareyalarla bağlı demək olar ki, bütün problemlər düzgün və diqqətli bir yanaşma ilə evdə asanlıqla düzəldilə bilər, hətta təmir edilmiş ucuz fənər üç ildən çox daimi istifadəyə davam edəcəkdir.
Bütün mysku oxucularına salamlar! Bu gün mən fənərimi necə yenidən dizayn etdiyim barədə danışmaq istəyirəm. Bütün dəyişikliklər olduqca universaldır və digər fənərlərə tətbiq edilə bilər.
Hər şeyi rəy şəklində təqdim etmək fikri mənə fayl və lehimləmə dəmiri götürdükdən sonra gəldiyi üçün bəzi orijinal fotoşəkilləri çəkmək artıq mümkün olmayacaq. Bununla belə, saytda dəyişikliklər olmadan oxşar rəylər var, onları oxuya bilərsiniz və ya.
Beləliklə, çinlilərin göndərdiyi şey: gözəl, səliqəli qutuda iki şarj cihazı var, biri elektrikdən, biri avtomobil üçün və fənərin özü. 
Əvvəlcə şarj haqqında. Şəbəkə standart minimum hissələrə malikdir, buna görə etibarlılıq və keyfiyyət haqqında çox şey söyləmək olmaz. Onun faktiki xüsusiyyətləri: yüksüz gərginlik 4,17 volt, yük cərəyanı təxminən 0,4A (qısa qapanma 0,48A). 
Avtomobil sənayesinə gəlincə, işlər daha da pisdir! İki rezistor, biri LED cərəyanını məhdudlaşdırır, digəri çinlilərə uyğun olaraq mürəkkəb cərəyan/gərginlik stabilizatorudur. cərəyan gərginliyi xarakteristikası litium batareyanın doldurulması (sarkazm). Bütün zarafatları bir kənara qoyaraq, sizə bu yükü dərhal atmağı və ya təsadüfi istifadədən uzaqlaşdırmağı məsləhət görürəm. 
İndi alın parçası. Struktur olaraq o, fənərin özündən və ayrıca batareya bölməsindən ibarətdir. Bölmə paralel olaraq bağlanmış iki 18650 batareya üçün nəzərdə tutulmuşdur, qorunma ilə onlar da uyğundur, lakin düz müsbət kontaktla deyil (aşağıda bu barədə daha ətraflı, təftişdə). Eyni bölmədə bir sürücü və şarjı birləşdirmək üçün bir rozetka var. Sürücüdə 2 parlaqlıq rejimi var, diodda 1.3A və 0.27A və strob. Əməliyyat növü bütün rejimlər arasında ardıcıl axtarış və söndürülməklə seçilir. 
İlk baxışdan fənər yüksək keyfiyyətli görünür. Lens kifayət qədər güclə hərəkət edir, əks reaksiya yoxdur. Sabit mövqelərlə şaquli tənzimləmə var. İndi işıq haqqında. Məncə, olduqca soyuq, bir az mavidir.
Bu obyektiv nəzarət məlumatları idi, indi mənə aydın şəkildə uyğun gəlməyən bir şey haqqında. Birincisi, işığın temperaturu. Hiss olunur ki, orijinal diod 7000K-da parlayır, mən onu ilə əvəz edəcəyəm. Neytral ağdır, isti və soyuq arasında bir yerdədir. Müqayisə üçün normal şəkil çəkə bilmirəm, rənglər eyni deyil, amma yenə də baş verənləri dərc edəcəm.
Ağ vərəq altında iki diod.
Sağda orada olan, solda isə əvəzetmə var.
həb. Orijinalda belə idi: LED-in quraşdırıldığı ulduz həbin özünə güclə toxundu. Gördüyünüz kimi, termal əlaqə sadəcə azdır və heç bir pasta yox idi.
Bu problemi bir alüminium diskin köməyi ilə həll etdim, bir həbin daxili diametrinin ölçüsü, onu LED ulduzuna vidaladım (montajın fotoşəkili aşağıda olacaq). Sürücü. Əsas 8 AMC7135 cərəyan stabilizatoru olan "xalq" ATtiny13A mikro nəzarətçisində götürüldü.
Hər bir stabilizator 350mA cərəyanı üçün nəzərdə tutulmuşdur və onlar paralel olaraq bağlandığından, ümumi cərəyan PWM-dən istifadə edərək tənzimlənir. İstədiyiniz ulduzu ümumi kontakta lehimləməklə uyğun rejimlər dəstini seçə bilərsiniz. Bütün rejimlərin təsviri adətən sürücü satıcısından əldə edilə bilər. Bir az da irəli getdim. Sürücüyü bir az dəyişdirmək və proqram təminatını rejimlərlə dəyişdirmək qərara alındı. Təfərrüatlı təftiş metodologiyasını vebsaytda və orada oxumaq olar. Sizə qısaca deyim. Əsas məqsəd səmərəliliyi artırmaq, lazımsız strobları aradan qaldırmaq və parlaqlıq rejimlərini dəyişdirməkdir. İki cığır kəsdik və iki atlayıcı lehimlədik. 
Sonra, mikrokontrolleri proqramlaşdırırıq, bunun üçün ya USB vasitəsilə proqramçıya, ya da COM portu üçün kiçik bir cihaza ehtiyacınız var. Mən, həqiqətən, sifariş vermək və hazır bir proqramçı üçün bir ay gözləmək istəmədim, xüsusən bir dəfə lazım olduğundan, COM üçün bir cihaz lehimləmək qərarına gəldim. Ürəyi zəif olanlar üçün izləməmək yaxşıdır!
Sxem 
Uyğunlaşma 
Bütün birdəfəlik əl işlərimi asma quraşdırma ilə düzəldirəm. Sadəcə bir vərdiş
Lehimləmə və proqramlaşdırma prosesinin təfərrüatlarını əldən verirəm, bu kifayət qədər böyük mövzudur, onu ayrıca yazsanız yaxşı olar, yuxarıdakı linklərdən istifadə edərək bu barədə ətraflı oxuya bilərsiniz, sadəcə olaraq deyim ki, buna bənzər bir şey etdim proseduru ilk dəfə etdim və heç bir sualım yox idi, bütün nüanslar eyni fənərdə təsvir edilmişdir. Beləliklə, sonda nə oldu: 5 parlaqlıq rejiminin bir dəsti olan sürücü
2.8A
1.05A
0.35A
0.16A PWM
0.01A PWM
Rejim gücü qısa müddətə söndürməklə seçilir. Son vəziyyətin xatirəsi var.
Soruşun ki, niyə mənə 5 parlaqlıq rejimi lazımdır? Bu fəlsəfi sualdır, mən hələ cavab verməyə hazır deyiləm. Belə dəstlərə ehtiyacı olmayanlar öz ehtiyaclarına uyğun olaraq hər hansı digər proqram təminatını seçə bilərlər. Yeri gəlmişkən, maksimum rejimdə cərəyanı cari stabilizatorun idarəetmə terminalına kəsməklə azaltmaq olar. Prinsipə görə, bir əlil stabilizator maksimum parlaqlıq rejimindən mənfi 350 mA-dır.
Yeni sürücünü LED ilə birlikdə bir həbdə yazmaq qərarına gəldim, çünki yer var. Yığılmış görünüş. 
Fənəri akkumulyator bölməsinə birləşdirən məftil də dəyişdirilib. Düzdür, əlimdə yaxşı bir şey yox idi, ona görə də özüm hazırladım. Mən 2 MGTF naqili götürdüm və onları istilik büzüşməsinə qoydum. 
Kimsə belə bir dəyişdirmənin məqsədəuyğunluğuna şübhə edirsə, mən bir nümunə verəcəyəm: eyni uzunluqda, 3A cərəyanla, orijinal naqildə gərginlik düşməsi 0,8 volt, mənim evimdə - 0,16V. Praktikada bu, fənərin erkən daha aşağı parlaqlıq rejiminə keçməsini təhdid edir.
Batareya bölməsi.
Batareyaları birbaşa bölmədə doldurmaq üçün xüsusi birindən istifadə etmək qərarına gəldim. 
Bu şey çox ucuz və eyni zamanda rahatdır. Xüsusiyyətlər arasında: şarj göstəricisi, seçim rezistorundan istifadə edərək doldurma cərəyanını təyin etmək imkanı, həmçinin xarici yaddaş üçün mini USB konnektoru var. Rezistorun dəyəri dərhal 1A cərəyanına uyğun olaraq 1,2k olaraq təyin edildi. Bu reytinqi 10k-dan 1,2k-a dəyişdirməklə, şarj cərəyanını müvafiq olaraq 0,13A-dan 1A-a dəyişə bilərsiniz. Saxlama cihazı kimi laptopun USB portundan və ya aşağı enerjili şəbəkə şarj cihazından istifadə etsəniz, bu uyğun ola bilər.
Seçim rezistoru
Testlərdən sonra aşağıdakı məlumatlar əldə edildi: Sanyo 2600 batareyası təxminən 3 saat ərzində ilkin 3,1V-dən 4,21V-ə qədər dolduruldu.
Sonrakı güc düyməsidir.
Burada ən böyük problem yarandı - kupe daxilində yer olmaması. Adi fənərlərə bənzər bir şey qoymaq istədim, amma bu cür açarların ölçüləri çox böyükdür və daha kiçik variantlar əməliyyat cərəyanını təmin etmir (xatırladım, məndə 2.8A var). Buna görə də bir düymədən deyil, mini keçiddən istifadə etmək qərara alındı. Donor orqanlar üçün 7 portlu bir USB hub istifadə edilmişdir, hər bir port üçün bir ədəddir. Bu fayl olmadan baş verə bilməzdi.
Batareya tutucusunun müsbət terminalına qayıdırıq. Kifayət qədər dərin bir şəkildə girintilidir və buna görə düz plyuslu batareya kontakta çatmır. Burada hər şey sadədir, yayı sürücüdən iki yarıya kəsdim (onsuz da orada lazım deyil) və sahibinin müsbət kontaktlarına lehimlədim.
Modifikasiyadan sonra bölmənin ümumi görünüşü. 
Modul lövhəsindəki iki LED əvəzinə korpusa bir iki rəngli birini yerləşdirdim. Düzdür, yamaq yenidən çıxdı, mənə ümumi anodlu bir LED lazım idi, amma evdə yalnız ümumi katodlu birini tapdım. Bunu etməli oldum: orijinal LED-lərin əvəzinə atlayıcılar quraşdırdım, iki rəngli diodumun iki anodunu (yaşıl, qırmızı) birbaşa mikrosxemin terminallarına lehimlədim və ümumi katodu mənfi kontakta bağladım. Hər şey işləyir!
Hazır yığılmış fənər. 
Mən beamshot çəkə bilmirəm, üzr istəyirəm.
Xülasə edək ki, bütün dəyişikliklərdən sonra, təxminən nə istədiyim ortaya çıxdı. Sürücü özü olduqca səmərəlidir, isti olsa da, əlavə soyutma tələb etmir Siz onu uzun müddət maksimum parlaqlıqda saxlaya bilməzsiniz. Bu modeli sadəcə alıb istifadə etmək istəyənlərə məsləhət görməzdim, əksinə nəyisə sökməyi, bitirməyi, ya da nəyisə təkmilləşdirməyi sevənlərə məsləhət görərdim. Bu fənər modelini seçərkən əvvəlcədən gözləyirdim ki, onu öz ehtiyaclarıma uyğunlaşdıracam. Mənim üçün bu, hobbi kimidir. Hekayəmi burada bitirəcəm. Mən konstruktiv tənqidi gözləyirəm.