Укладка ламината – дело весьма тонкое, но в целом несложное. Чтобы покрытие прослужило максимальный срок, необходимо придерживаться основных правил грамотного монтажа. При желании работу может выполнить любой человек, не имеющий специальных строительных навыков. Главное – соблюдать инструкцию производителя и делать всё по правилам.
Подготовка основания
Первое важное условие при монтаже любого вида ламината – это тщательная подготовка основания. В этом плане данный материал – самый требовательных среди всех других покрытий. Ламинат можно укладывать на следующие виды черновых поверхностей:
Также ламинат крепится и на стену если так задумали дизайнеры. Существует несколько способов .
Черновое основание может быть любым из вышеперечисленных, главное – чтобы оно было безупречно ровным, гладким, без трещин, впадин и бугорков.
Бетонное основание
Важным условием подготовительных работ является укладка . Не стоит игнорировать данный этап, даже если основание идеально ровное. Подложка выполняет ряд важных функций: поглощает звук шагов, влагу, утепляет пол.
Укладка на кафель или линолеум
Допускается укладка ламината на линолеум или кафельную плитку в тех случаях, если они представляют собой прочное, ровное покрытие и монтированы с соблюдением всех условий, которые необходимы для правильной укладки ламината. Можно обойтись даже без полиэтиленовой плёнки, а вот подложка нужна в обязательном порядке.
В каких случаях нельзя укладывать ламинат?
Ламинат – довольно требовательное покрытие. Выбрав данный материал для укладки в помещениях, помните о нескольких «нельзя»:
- ламинированные панели нельзя укладывать на ковровые изделия;
- недопустимо их клеить или как-то присоединять к основанию пола;
- не рекомендуется обычный ламинат укладывать в ванных комнатах, банях и других помещениях с переизбытком влаги;
- нельзя укладывать панели на ;
Для кухонных помещений и коридоров следует приобретать только специальные виды ламината, предназначенные для монтажа в помещениях с избыточной влажностью.
Способы укладки
Ламинат укладывается тремя способами:
- клеевым;
- системой «Click-замок»;
- системой «Lok-замок».
Первый способ применяется реже всего, и он похож на систему укладки паркета. Суть его в том, что края панелей покрываются клеевым составом и плотно присоединяются друг к другу.
Обычно клеевым способом монтируется покрытие в комнатах с активным перемещением, когда необходима дополнительная защита от попадания влаги в зазоры. Редкость применения данного способа вызвана существенными недостатками:
- укладка достаточно трудоёмкая;
- недолгий период эксплуатации (клей быстро рассыхается);
- отсутствие возможности ремонта участка покрытия.
Самым популярным считается укладка ламината с замковой системой «Click».
Это объясняется простотой укладки, которая осуществляется методом «шип-паз». Одна панель вставляется в другую под углом в 30º и прижимается к ней. В результате можно услышать звучание, напоминающее щелчок. Далее с помощью бруска и молотка панель аккуратно вбивается в предыдущую.
Несколько иначе функционирует замковая система «Lok». Доски укладываются горизонтально. Между ними должен оставаться небольшой зазор. Шип совмещается с пазом, затем брусок и молоток продолжают крепление вплоть до срабатывания замка.
Схема укладки
Чаще всего ламинат укладывают прямым способом, то есть параллельно направлению света. Однако, если позволяет геометрия помещения, возможны также два других варианта укладки: диагональный и перпендикулярный.
В зависимости от условий освещения комнаты или дизайнерского решения применяются три схемы укладки ламината:
- классическая;
- шахматная;
- диагональная.
Общим условием для всех схем и способов укладки покрытия является настил ламината «вразбежку». Это значит, что каждая панель последующего ряда смещается вперёд по отношению к смежной панели на уровень 15-20 см.
Выбор способа и схемы укладки ламината даёт возможность зрительно изменять геометрию комнаты, акцентируя внимание на достоинствах и прикрывая какие-либо конструкционные «минусы».
Классическая схема
Данную схему можно назвать самой экономичной, благодаря чему её чаще всего используют и жилых помещениях. Согласно классической схеме, монтаж панелей начинают от ближайшей стены и выполняют параллельно потоку освещения. При этом остаток панели предыдущего ряда становится началом следующего ряда. Обрезать панели придётся также у дверных проёмов и в нишах батарей. Специалисты не рекомендуют использовать отрезки длиной менее 30 см. В целом при применении классической схемы укладки отходы составляют около 5%.
Шахматная схема
Данную схему называют также кирпичной, поскольку рисунок покрытия имитирует кирпичную кладку.
Смещение панелей в каждом ряду происходит на уровне половины доски предыдущего ряда. Главный недостаток шахматной схемы кроется в большом перерасходе материала (около 15%). Зато и прочность покрытия повышается вдвое.
Диагональная схема
Укладка панелей по диагонали немногим отличается от классической схемы. Начинается монтаж от стены, на которой расположен дверной проём, под углом 45º. Покрытие, монтированное диагональным способом, смотрится очень изысканно. Кроме того, оно визуально расширяет пространство маленьких помещений. Перерасход материала зависит от геометрии комнаты. В квадратных помещениях он составит не более 10%, а в длинных – не менее 15 см.
Инструкция по укладке
Инструкция по укладке покрытия прилагается к каждой упаковке с изделиями. Общие правила укладки ламината таковы:
- Между стеной и панелью необходимо оставлять зазор не менее 10 мм. Это одно из самых важных условий монтажа ламината. Зазор делается для того, чтобы материал получал свободное пространство для расширения в период температурных изменений. Если не оставить щель, то целостность покрытия будет нарушена уже через год: панели просто разойдутся по швам. Ширина зазора подкрепляется специальными клиньями, которые снимаются по завершении работ.
- Панели в каждом ряду укладываются со сдвигом по отношению к смежной панели. Это необходимо для достижения прочности покрытия.
- Укладку ламината следует начинать от угла, рядом с которым установлен радиатор и отопительные трубы. В панелях, укладывающихся вокруг труб, необходимо вырезать отверстия, равные их диаметру, а также оставить компенсационный зазор не менее 10 мм.
- Панели последнего ряда подгоняются под необходимый размер с учётом зазора.
- Последний этап укладки ламината – крепление панелей и декоративных . Панели лучше фиксировать специальными кляммерами, которые обеспечивают плотное прижимание всего покрытия.
- Пол с замковым ламинатом готов к использованию сразу же по завершении работ. Клеевое покрытие потребует определённого времени для высыхания клея.
Укладка ламината Quick-Step с замком Uniclic: видео
Выводы
Что ж, ламинат – покрытие не только модное, но и весьма требовательное. Чтобы пол прослужил максимальный срок, указанный производителем, необходимо соблюдать все вышеперечисленные правила . Надеемся, что данная статья поможет вам выполнить все ламинированных панелей на высшем уровне.
Полы, покрытые ламинатом, считаются одними из самых практичных, дешевых, красивых и простых в монтаже. И это действительно так – справиться с задачей по их укладке можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи специалистов. Главное – иметь желание и выделить время для работы. Но как класть ламинат? Разберем этот вопрос на практике.
Ламинат – финишное напольное покрытие, хоть и считающееся простым в монтаже и уходе, является достаточно деликатным. Оно требовательно к условиям эксплуатации, к процессу укладки. Если пренебречь некоторыми особенностями и правилами работы с ним, то покрытие прослужит недолго.
На фото — процесс укладки ламината
Поэтому перед началом работ стоит обеспечить в помещении следующие условия:
- температурный диапазон – 15-30 градусов выше нуля;
- влажность воздуха – около 40-70%;
- ровное, очищенное от мусора и высушенное основание;
- помещение должно быть сухим. Если влажность повышена, то придется покупать более дорогой влагостойкий материал;
- обогреватели и другие отопительные приборы включаются во время работы с ламинатом нельзя;
- окна рекомендуется закрыть, чтобы избежать сквозняков.
Внимание! Укладка ламината не может быть произведена на прогибающиеся полы, потрескавшуюся стяжку. В противном случае материал прослужит недолго. Замки, соединяющие элементы покрытия, при прогибах материала будут ломаться, из-за чего целостность основания в итоге нарушится.
Также важно помнить, что укладка ламината может производиться только через 2 суток после того, как материал был привезен на место проведения работ . Это время необходимо ему, чтобы «привыкнуть» к новым эксплуатационным условиям – ламинат наберет в себя нужную влажность, адаптируется к температуре, благодаря чему во время эксплуатации не будет чрезмерно менять свои размеры. Он остро реагирует на изменения условий в помещении – может проявиться эффект температурного расширения.
Необходимо оставить приобретенный ламинат в комнате, где планируется монтаж пола. Это нужно для акклиматизации. Данный процесс занимает около 48 часов
Выбирая ламинат, стоит ориентироваться не только на цвет, но и на качество материала. Приобретать низкосортную продукцию, слишком тонкую или не подходящую к условиям эксплуатации, не стоит. Такое покрытие будет служить слишком мало, достаточно быстро потеряет внешний вид. Упаковки с ламинатом должны быть запечатаны, а перед монтажом важно осмотреть все доски на предмет повреждений, сколов. Поврежденные элементы для укладки использоваться не могут.
Цены на ламинат «Таркетт»
ламинат таркетт
Процесс укладки материала может отличаться в зависимости от того, какой тип ламелей используется. Например, существуют три метода монтажа, для каждого из которых применяется свой тип материала: ламинат с соединениями Click или Lock , а также вид покрытия, который монтируется с использованием клея.
Монтаж ламината с замком вида «клик»
В случае использования клеевого метода ламинат приклеивается к черновому основанию при помощи специальных составов. Технология напоминает укладку паркета. Также клей может наноситься на места стыков между отдельными планками, которые потом плотно стыкуются друг с другом. Но такой метод сейчас практически не используется, за исключением оформления помещений с очень высокой проходимостью либо с высокой влажностью воздуха. Разобрать в случае необходимости ламинат не получится.
Монтаж покрытия с замками типа Lock подразумевает соединение отдельных планок ударным методом. То есть во время работы шип, имеющийся на одной стороне ламели, вбивается в паз на другой ламели. Такое покрытие уже теряет популярность из-за своих недостатков – трудоемкости работы и сложного разбора при необходимости.
Важно! Если используется материал с таким типом замков, то работу следует производить осторожно – контролировать силу удара и использовать специальный резиновый или деревянный брусок, подкладывая его в месте нанесения удара.
Сейчас чаще всего для укладки такого типа пола используется ламинат с соединениями Click . Здесь стыковка происходит за счет шипа и паза, но особой формы, при которой элементы надежно стыкуются и соединяются между собой без использования ударной техники. Стыковка панелей происходит под определенным углом, после чего ламель опускается на пол – в этот момент и происходит защелкивание. Такое соединение позволяет при необходимости легко разобрать отделку и перестелить ее.
Способы расположения ламелей
Укладывать ламинат можно разными рисунками, по схемам. Тут можно выбирать любой вариант, который нравится, главное при этом — соблюдать рисунок. Существует несколько самых популярных вариантов раскладки. От выбора метода будет зависеть и расход материала.
Таблица. Варианты раскладки ламината.
| Вариант раскладки | Описание |
|---|---|
| Это самый экономный вариант, так как количество обрезков и отходов тут будет минимальным. Сначала укладывается первый ряд, а оставшиеся обрезки последней планки могут быть использованы для начала второго. Главное, чтобы они были не менее 30 см длиной. Количество отходов в этом случае обычно не превышает 5% материала. |
| Если посмотреть на ламинат, уложенный таким способом, то стыки сформируют особый рисунок, напоминающий шахматную доску. В этом случае новый ряд всегда начинается с такой длины обрезка, чтобы панель была смещена в сторону на 1/2 от ранее уложенной. Количество отходов в этом случае возрастает до 15%. |
| Напоминает классический вариант укладки, только выполняется под углом 45 градусов относительно стен помещения. Смотрится эффектно, но количество отходов становится еще больше – более 15%. |
Чтобы избежать возможных ошибок во время создания рисунка, лучше заранее спроектировать всю работу, набросав схему укладки на листке бумаги. И учитывать, что минимальное смещение стыков должно быть 20 см относительно ламелей, уложенных в ранее смонтированном ряду.
Важно! Несмотря на то, какой ламинат укладывается и по какой схеме, между ним и стеной должен всегда оставаться компенсационный зазор около 1,5 см. Иначе материал будет деформироваться. Площадь 1 м 2 ламината под действием влажности и температуры может увеличиться примерно на 1,5 мм.
При монтаже ламинированного пола важно учитывать источники света, чтобы зазоры между планками были менее заметны. То есть укладка производится так, чтобы они располагались перпендикулярно источнику освещения (например, окну).
Также предварительное планирование укладки позволит убедиться, что планки в последнем ряду будут иметь достаточную ширину (100 мм). Если получается, что они будут меньше, то лучше немного заузить первый ряд.
Многие, глядя на художественный ламинат, ни раз задумывались а не купить ли его? Но как правило большинство сталкивалось с рядом предрассудков, задаваясь вопросом, как укладывать художку? Как ни странно, класть не так сложно, как это представляют большинство. Да, безусловно, есть тонкости по подгонке рисунка, немного большем расходе покрытия, чем с обычным ламинатом, но результат того стоит! Собственно по этому же принципу кладется и ламинат под плитку и любой другой широкий ламинат требующий формирования рисунка, так называемый ламинат с рисунком.
И так, мы будем укладывать художку на примере и одного из цветов под названием Барсело. Могу заранее сказать, что уже то что уложено вызывает изумление у хозяина. Как говорится, то, что красиво, не может не нравиться.
Из инструментов нам понадобится:
- 1. Карандаш
- 2. Рулетка
- 3. Угол
- 4. Линейка
- 5. Лобзик или как в нашем случае циркулярка с кругом "чистый рез".
- 6. Руки и мозги без страха и с небольшим пониманием в строительстве.
Пожалуй это все. Вы заметили я не упоминаю всякую хрень типа инструмента по укладке, молотка и прочего? Это не то, что не понадобится, бить художественный ламинат вовсе нельзя. Вы по сути поколите его кромки и ничего толком не забьете! Собираем только руками! По сути это и отличает сборку художки от классики, ну и плюс подгонка рисунка. В фотографиях мы забыли учесть первый этап работы по раскатке подложки, монтажу первой линии. По сути как раскатать подложку знает каждый, тут главное не делать внахлест полос, а места стыков подложки проклеивать скотчем. Нет скотча? Не беда, это делается сугубо для удобства в монтаже широкого ламината и не более того. Общий принцип укладки ламината . Для начала нам нужно понять в какую сторону мы начинаем класть ламинат и в зависимости от этого принимающий замок полосы пойдет вправо или лево от стены. В своем практическом рассказе мы рассмотрим так называемую укладку ламината в один слой или без порога, которая наиболее актуальна для небольших помещений и порог визуально будет только резать его на секции. Но за счет длинны полос может серьезно усложнить работу новичку. Вот наше помещение (коридор с входной зоной, переходящей в кухню):
На фото вид с кухни на входную часть. Т.к. укладку ламинированного худ паркета нужно осуществлять без порога сплошным слоем, выбираем укладку с дольшего помещения к меньшему. Направление ламелей пойдет как бы вдоль длинной стороны, так мы получим больше целых частей и меньше кусков и бесполезных опилов. Укладываем первую полосу вдоль стены не забывая отступать от нее на 5-6мм (термический разрыв).Обратите внимание на боковые стыки первой полосы. Они должны быть идеально подогнаны, т.к. от них зависит вся дальнейшая сборка общего слоя. Перекосы в миллиметр приведут в конечном результате к невозможности сборки последующих слоев.
Первая полоса у нас уперлась в трубы батареи, пришлось испортить ламель закрывающую слой целиком вырезая углубления для труб. Следующий слой мы начали с подгона рисунка с технологией смещения на 30 сантиметров относительно целой ламели (как в любой инструкции по укладке:
Как показано на рисунке, мы делаем разметку реза. По сути нам нужен правый замок для продолжения укладки и несовпадение мы должны сместить вправо дабы получить правильный с точки зрения отступа от стены и рисунка кусок ламели. Отрезанный кусок нам пойдет как закрывающий наш слой или на других полосах для закрытия слоя. Собираем по рисунку нашу ламель и продолжаем укладку... Обращаю ваше внимание, что бить молотком ламинат нельзя! Как и написано в инструкции, закройте короткий замок, а за тем усилием сдвиньте ламель относительно длинного замка. Несколько усилий с правой и левой стороны ламели и он сам защелкнется.
Как стыковать закрывающую ламель у стены? Думаю что по схеме все понятно. Нам нужно сохранить примыкающий замок, для этого мы подносим ламель к стене (или кусок от ранее отрезанной полосы) и переворачиваем его вправо, обратной стороной. Учитываем отступ от стены и по кромке целой полосы делаем разметку. После среза она идеально закроется так как мы ее разметили. Продолжаем набирать полосы по такому принципу пока не упремся в ламель выходящую за пределы стены и переходящую в длинную часть коридора. Тут мы должны сместить нашу ламель так, чтобы она примыкала к основному слою, но при этом одной частью уходила в длинное помещение.
Режем целые ламели вдоль стены соблюдая линию. Не переживайте что вы режете половины целых ламелей, срезы у нас уйдут на завершение нашего слоя по направлению укладки. И так, выкладываем длинную полосу вдоль и закрываем слой.
Далее собираем второй слой не забывая про смещение (30 см относительно стартового замка предыдущей полосы). Я для уверенности разметки и срезов, а так предварительного выравнивания тонкой полосы набрал и нарезал полосу для дальнейшей укладки. Далее начинаем состыковывать ее как бы в обратную сторону от дальней стены.
Вся дальнейшая укладка ничем не отличается от предыдущих слоев. Подгоняем рисунок и запиливаем под необходимую геометрию помещения. Чуть позже я добавлю фотографии с объяснением как закрыть последний слой и общее фото результата. Естественно пол примет завершенный вид включая установку Надеюсь мои зарисовки избавят вас от страха, что укладывать художку ОЧЕНЬ трудно...:) но если вы не уверены в своем желании и силах, всегда можно обратится к профи, которые успешно и быстро выполнят эту работу, например к нам.
Собственно, вот что у нас вышло в общих чертах в финале...
Выездная бригада справится быстро и качественно. Обращайтесь!
Предельно быстро и просто можно сформировать в комнате пол с помощью ламината. Форма и конфигурация элементов пола (ламелей) уже давно и качественно продумана. Так что даже неподготовленный человек сможет смонтировать его. Простота раскройки и совмещения материала позволяет быстро и эффективно положить напольное покрытие в комнатах со сложной планировкой. Стоит лишь четко следовать простым правилам, и укладка ламината своими руками не займет много времени и сил. Укладку ламината следует проводить в отапливаемых помещениях без резких колебаний температуры, повышенной влажности. Для долговечной эксплуатации температура в помещении должна поддерживаться в пределах 15-30 градусов, влажность от 40 до 70 %. Основой для ламината может быть ровный деревянный пол или бетонное основание с максимальными перепадами по высоте не превышающих 2 мм на метр, а также сильных уклонов более 4 мм на каждые два метра. Если имеются значительные неровности, то необходимо выполнить выравнивание пола под ламинат с помощью формирования стяжки пола, или системы наливных полов, тем самым устранив проблему, потому как класть ламинат на неровный пол недопустимо. Это приведет к скорой его порче. Категорически не допускается установка ламината поверх электрического теплого пола. В случае их совмещения элементы ламината будут пересыхать и деформироваться. Тем более что недопустимо нагревать ламинат снизу свыше 27 градусов. В качестве теплого пола можно использовать гидравлические системы. Они позволяют равномерно распределять тепло и не перегревают ламинат. Расстояние между элементами теплого пола и нижней гранью ламината должна быть не меньше 3 см. Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:
- На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
- По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
- Вдоль одной из стен - обычно противоположной от входа - начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
- Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
- Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
- Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
- Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное - не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.
Нюансы укладки ламината
Практически нигде не встречается идеально ровных комнат без всевозможных выступов или вывода труб отопления, коммуникаций и т.п. В подобных местах требуется вырезать из элементов ламинированного пола фигурные элементы. Для этого используется электролобзик, строительный нож, строительный уголок и карандаш. Далее рассмотрим варианты, как положить ламинат своими руками в местах с выходом труб или наличием выступов на стенах.
Обход труб отопления
Как и в случае с подрезкой ламелей, переворачиваем ее по длине и прикладываем поверх уже уложенных. С помощью уголка отмечаем на ламели линии расположения труб по ширине. Далее прикладываем ламель сбоку от труб и упираем через колышек к стене. В этом положении можно отметить строительным уровнем вторую метку, то есть расстояние от труб до стены. Получаем в итоге места с пересечением линий, которые определяют положение отверстий под трубы. Вначале лучше просверлить сами отверстия. Для этого используются специальные сверла называемыми балеринами. Диаметр отверстий больший, чем диаметр труб, при том может быть два варианта: просто вставить с зазором вокруг труб ламель или же использовать специальные пластиковые вставки, которые продаются в строительных магазинах для ламината. Во втором случае отверстия делаются по размеру вставок. Следующим действием отрезается часть ламели поперек, ориентируясь на середину отверстия. Получается два куска ламели. Один кусок вставляется между остальным полом и трубой, а второй прикладывается между стеной и трубой. Для надежного скрепления элементов используется клей, который стоит наносить только на их торцы. После чего они прижимаются друг к другу. Спрятать несимпатичные вырезы можно декоративными обводами для труб.
Обход выступов стены
Для укладки ламелей, край которых упирается в неровность на стене или ее поворот, следует вырезать прямо по ламели необходимую форму. Это легко выполнить с помощью электролобзика. Некоторую особенность может представлять ситуация, когда преграда - это обшитая гипсокартоном или пластиком колонна или выступ, а также места под радиаторами центрального отопления. В этой ситуации желательно подрезать низ обшивки и завести доску ламината под него вплоть до основания стены с соблюдением зазора.
Завершение укладки ламината
После того как все пространство пола заполнено и выполнен монтаж во всех сложных местах, можно убрать все клинья по периметру пола и подрезать слишком выступающие края подложки. Следует оставить лишь 1-2 см захода на стену в качестве амортизирующего пояса. Далее останется только навесить плинтус, и пол в комнате будет готов